Erta Ale in Äthiopien ist einer der aktivsten Vulkane der Welt und erhebt sich über einer tödlichen Wüste. Wir fragen, ob es das Risiko wert ist
Der 4×4 dampft durch die Wüste, holpert über Felsen und Risse. Sand peitscht gegen das Fenster, fast flüssig in seiner Bewegung. Unmittelbar hinter mir sitzt unsere militärische Eskorte: zwei Männer mit automatischen Gewehren, die sie lässig über den Schoß gehängt haben.
Ich sage es nur ungern, aber es liegt ein deutliches Gefühl der Gesetzlosigkeit in der Luft. Ich hasse es, weil dies Afrika ist und Westler seit Jahrhunderten auf den Kontinent kommen, um Geschichten über Risiken und Abenteuer zu sammeln, um sie bei Dinnerpartys bei Käse und Wein zu erzählen.
Ich möchte nicht so sein, aber es stimmt: Hier, in der Danakil-Senke in der Afar-Region in Äthiopien, fühlt es sich wirklich so an, als könnte alles passieren.
Das Risikogefühl ist nicht nur eine Übertreibung. Im Jahr 2012 starben bei einem Angriff von Afar-Rebellen fünf Touristen und vier Menschen wurden entführt, und tödliche Zwischenfälle dauern bis heute an. Infolgedessen ist es Touristen verboten, das Gebiet ohne militärische Eskorte zu betreten.
Atlas & Boots Unsere militärische Eskorte nach Erta Ale in der Danakil-Senke
Unsere Eskorte besteht aus zwei Männern, beide stoisch und ohne Lächeln. Während wir fahren, gibt uns unser Guide Gasmasken für später. Ich sehe Peter an und weiß, dass er sich dasselbe fragt wie ich: Was um alles in der Welt machen wir hier?
Zur Erklärung müssen wir zu Anfang dieses Jahres zurückspulen, als wir müßig unsere Liste der Länder zusammenstellten, die wir am meisten sehen möchten. In meinen Top 5 war Äthiopien mit Erta Ale der Hauptgrund, warum ich besuchen wollte. Einige Monate später sind wir hier und rasen auf einen der aktivsten Vulkane der Welt zu, um uns auf die Wanderung zur Hölle und zurück zu begeben.
Atlas & Boots Erta Ale wurde als Wanderung zur Hölle und zurück beschrieben
Die Danakil-Senke ist einer der heißesten, tiefsten und trockensten Orte der Erde. Es ist so extrem, dass hier Leben in reiner Säure gefunden wurde. Die Temperaturen erreichen regelmäßig 45°C (113°F) und Meere aus geschmolzenem Magma sickern direkt unter der Krustenoberfläche. Sinnvollerweise beginnt die Wanderung zum Erta Ale nach Einbruch der Dunkelheit, um der erstickenden Hitze des Tages zu entgehen.
Wir brechen um 18 Uhr auf, gerade als sich die Ränder des Himmels zu verdunkeln beginnen. Unser Führer Haftu ist flink und agil und hüpft in der schnell hereinbrechenden Dunkelheit über riesige Felsen. Meine Taschenlampe ist schwach und ich muss mich intensiv auf jeden Schritt konzentrieren, um nicht zu stolpern.
Das Tempo ist schneller als angenehm, aber nach jahrelanger Übung als Peters schwächerer Wanderpartner bin ich es gewohnt, meine Komfortzone zu verlassen. Wir stapfen weiter, von Haftu an der Front und unserem Mann mit einer Waffe im Rücken. Irgendwann höre ich dessen mühsames Atmen und bin beruhigt, dass nicht nur ich mich abmühe.
Die Wanderung zum Kratercamp dauert durchschnittlich drei Stunden; wir schaffen es in zweieinhalb. Als wir uns dem Teufelsglühen des Vulkans nähern, spüre ich einen scharfen Hauch von Aufregung. Dies. Das ist Abenteuer.
Atlas & Boots Ein teuflisches Leuchten erhebt sich über dem Rand von Erta Ale
Wir machen eine kurze Pause im Camp. Die Hitze ist nicht so drückend, wie ich befürchtet hatte, und die „Wanderung zur Hölle“ war weniger hart als beispielsweise die Wanderung zum Matavanu-Krater in Samoa, die mich am Ende zu Tränen gerührt hatte.
Wir marschieren weiter und navigieren vorsichtig die letzten 15 Minuten bis zum Rand von Erta Ale. Dort liegt in all seiner Pracht der am längsten existierende Lavasee der Welt. Es ist alles, was ich mir vorgestellt habe: wütend, furchterregend, weißglühend. Die Lava sprudelt und explodiert, was uns verwundert gähnen lässt.
Erta Ale ist nicht unsere erste Wanderung zu einem Vulkan, aber auf eine andere Art und Weise außergewöhnlich. Weniger explosiv, aber expansiver. Die Lava ist nicht in einem einzigen Schlot konzentriert; es sickert, fließt und bricht über einen riesigen Raum aus.
Wir verbringen eine Ewigkeit damit, es zu beobachten, zu filmen, es unauslöschlich in Erinnerung zu behalten. Dies ist und muss eine der besten Erfahrungen unseres Lebens sein.
Nach einer Stunde raucht das Erta Ale – passend zu seinem Namen: „Rauchender Berg“ in der lokalen Afar-Sprache. Zufrieden, dass sich das Risiko, die Mühe und die Kosten, den Rand zu erreichen, gelohnt haben, packen wir unsere Ausrüstung zusammen und machen uns auf den Weg zurück zum Camp.
Dort lassen wir uns auf unsere Matratzen fallen, die nebeneinander in einer steinernen Afar-Hütte liegen. Während ich da in Hitze und Wind liege, denke ich über den „Shafia-Test“ nach. Benannt nach meiner jüngsten Schwester, fragt es: „Würde ich das Shafia empfehlen?“ und daher ‚Würde ich das unseren Lesern empfehlen?‘
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Das Risiko, Erta Ale zu besuchen, ist real und greifbar, aber die größte Herausforderung, die ich fand, war der Mangel an Infrastruktur. Es gibt keine Kommode im Camp (hier oder in der nächsten Nacht), es gibt kein fließendes Wasser, keine Mülleimer. Ich habe eine Ratte in unserer Hütte entdeckt und die Umgebung ist übersät mit Plastikflaschen und Toilettenpapier, die nicht in der erhärteten Lava vergraben werden können und so herumschwimmen, wenn Touristen sie nicht wieder hinunterbringen. Würde ich vor diesem Hintergrund einen Besuch im Erta Ale empfehlen?
Ganz ehrlich? Ja.
Da ich weiß, was ich weiß, und wissend, dass sich nur wenige Tage nach unserem Besuch ein tödlicher Vorfall ereignet hat, würde ich wiederkommen und muss daher zu dem Schluss kommen, dass es das Risiko und die Mühe wert war. Ein Besuch im Erta Ale ist herausfordernd, aber auch aufregend, bezaubernd und lebensbejahend.
Ich habe vorher die Vor- und Nachteile riskanter Reisen abgewogen und bin zu dem Schluss gekommen, dass wir so viel erkunden sollten, wie es unsere Nerven zulassen. Das, meine Damen und Herren, das ist Abenteuer.
Besuch im Erta Ale: das Wesentliche
Was: Besuch von Erta Ale im Rahmen einer 2-tägigen, 3-tägigen Tour durch die Danakil-Senke in Äthiopien.
Wo: Unsere Tour durch die Danakil-Depression war mit einem Aufenthalt in der Wukro Lodge in der Stadt Wukro gebucht. Diese gemütliche Öko-Lodge nutzt Solarenergie und bietet ein traditionelles Dekor und eine hervorragende Aussicht auf die umliegenden Hügel. Es gibt kostenloses WLAN in den öffentlichen Bereichen, eine Bar und ein Restaurant vor Ort und zum Zeitpunkt des Schreibens einen Pool im Bau.
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Die Unterkunft auf der Tour durch die Danakil-Senke selbst ist äußerst einfach. Bei Erta Ale (erste Nacht) zelteten wir auf dünnen Matratzen in einer Steinhütte. In der zweiten Nacht schliefen wir unter den Sternen auf provisorischen Holzbetten.
Wir empfehlen Ihnen, Ihren eigenen Schlafsack einzupacken. Während die Gegend für steigende Temperaturen bekannt ist, werden die Nächte windig. Beachten Sie, dass es keine Kommode gibt, also müssen Sie bequem einen Weg gehen, um dem Ruf der Natur zu folgen.
Wann: Die beste Zeit, Erta Ale zu besuchen, ist zwischen Oktober und Februar, wenn die steigenden Temperaturen am erträglichsten sind.
Wie: Wir haben Erta Ale mit Smiling Ethiopia besucht, die von Lonely Planet Ethiopia empfohlen werden. Wir beide wurden von einem englischsprachigen Führer, zwei Fahrern, zwei Köchen und einer zweiköpfigen Militäreskorte begleitet, die in zwei 4×4-Fahrzeugen transportiert wurden.
Die Tour war gut organisiert und so komfortabel, wie es angesichts der fehlenden zugrunde liegenden Infrastruktur in der Gegend möglich war. (Wir empfehlen, eine helle Stirnlampe, einen Schlafsack, Taschentücher/Feuchttücher und ein antibakterielles Gel einzupacken.) Unsere Geländewagen waren robust und stark, und dank unseres talentierten Kochs Yidnak und seines Assistenten haben wir sehr gut gegessen.
Wir zahlten 300 USD pro Person für eine 3-tägige Tour mit 2 Nächten und Erta Ale, Dallol und den Salzebenen des Asale-Sees. Es ist teuer, aber das Geld wert. Eine erweiterte Tour mit 3 Nächten und 4 Tagen kostet 400 $ pro Person. Buchen Sie über Mulugeta Gebrehiwot: smilingethiopiatravel.com, smilingethiopiatravel@yahoo.com, (251-1) 150694.
Skybus und Selam betreiben komfortable Busse zwischen Addis Abeba und Mekele, dem Ausgangspunkt für Danakil-Touren. Wenn Sie sich für die Wukro Lodge entscheiden, können Sie vom Busbahnhof Mekele einen lokalen Bus nach Wukro nehmen (15 ETB / 0,5 USD pro Person; 48 km) und dann ein Tuk Tuk zur Basis nehmen. Die Lodge ist ein Fünf-Minuten-Trott bergauf.
Inlandsflüge sind die schnellste Art, in Äthiopien zu reisen (überprüfen Sie die neuesten Routen hier). Es ist viel billiger, Flüge in einem Büro von Ethiopian Airlines im Land zu buchen. Geben Sie unbedingt an, ob Sie international mit ihnen geflogen sind, da Sie Anspruch auf einen erheblichen Rabatt haben.
Addis Abeba ist der wichtigste internationale Flughafen des Landes. Buchen Sie internationale Flüge über skyscanner.net.
Lonely Planet Ethiopia ist ein umfassender Reiseführer für das Land, ideal für diejenigen, die sowohl die wichtigsten Sehenswürdigkeiten erkunden als auch weniger befahrene Straßen nehmen möchten. Wenn du es vorziehst, in einer Tour zu reisen, empfehlen wir G Adventures und ihre Äthiopien-Touren in kleinen Gruppen.
Leitbild: Atlas & Boots
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