زيارة بركان إرتا ألي: المشي إلى الجحيم والعودة

زيارة بركان إرتا ألي: المشي إلى الجحيم والعودة

يعد إرتا ألي في إثيوبيا أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم، حيث يرتفع فوق صحراء قاتلة. نسأل إذا كان الأمر يستحق المخاطرة

تنطلق سيارة الدفع الرباعي عبر الصحراء، وتصطدم بالصخور والشقوق. تضرب الرمال النافذة، وتكاد تكون سائلة في حركتها. ورائي مباشرة يجلس مرافقتنا العسكرية: رجلان يحملان بنادق آلية يتدليان بشكل عرضي على حجريهما.

أنا أكره أن أقول ذلك، ولكن هناك شعور واضح بالخروج على القانون في الأجواء. أنا أكره ذلك لأن هذه هي أفريقيا، والغربيون يأتون إلى القارة منذ قرون لجمع قصص المخاطر والمغامرات ليرويها في حفلات العشاء أثناء تناول الجبن والنبيذ.

لا أقصد أن أكون هكذا، ولكن هذا صحيح: هنا، في منخفض داناكيل في منطقة عفار في إثيوبيا، يبدو الأمر وكأن أي شيء يمكن أن يحدث.

إن الشعور بالخطر ليس مجرد مبالغة. وفي عام 2012، أدى هجوم شنه متمردو عفار إلى مقتل خمسة سياح واختطاف أربعة أشخاص، وما زالت الحوادث المميتة مستمرة حتى يومنا هذا. ونتيجة لذلك، يُمنع السياح من دخول المنطقة دون مرافقة عسكرية.

alt=“مرافقتنا العسكرية إلى إرتا ألي في منخفض داناكيل”>أطلس وأحذيةمرافقتنا العسكرية إلى إرتا ألي في منخفض داناكيل

تتكون مرافقتنا من رجلين، كلاهما رزين وغير مبتسم. بينما نقود السيارة، يقدم لنا مرشدنا أقنعة الغاز لاستخدامها لاحقًا. نظرت إلى بيتر وأعلم أنه يتساءل نفس الشيء الذي أتساءله: ماذا نفعل هنا بحق السماء؟

للتوضيح، علينا العودة إلى بداية هذا العام عندما قمنا بتجميع قائمتنا للبلدان التي نرغب في رؤيتها. في أعلى 5 بالنسبة لي، كانت إثيوبيا مع إرتا ألي هي السبب الرئيسي وراء رغبتي في الزيارة. وبعد بضعة أشهر، ها نحن ذا نندفع نحو أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم في رحلة إلى الجحيم والعودة.

alt="وُصفت إرتا ألي بأنها نزهة إلى الجحيم والعودة">أطلس وأحذيةتم وصف إرتا ألي بأنها رحلة إلى الجحيم والعودة

يعد منخفض داناكيل واحدًا من أكثر الأماكن حرارة وأعمق وجفافًا على وجه الأرض. إنه أمر متطرف للغاية لدرجة أنه تم العثور على الحياة هنا في الحمض النقي. تصل درجات الحرارة بانتظام إلى 45 درجة مئوية (113 درجة فهرنهايت) وتتسرب بحار الصهارة المنصهرة تحت سطح القشرة مباشرة. من المنطقي أن تبدأ الرحلة إلى إرتا ألي بعد حلول الظلام لتجنب حرارة النهار الخانقة.

انطلقنا في الساعة السادسة مساءً، عندما بدأت السماء تظلم. يتسم مرشدنا، هافتو، بالرشاقة والرشاقة، حيث يقفز فوق الصخور الضخمة في الظلام الذي يقترب بسرعة. المصباح الخاص بي ضعيف ويجب أن أركز بشكل مكثف على كل خطوة لتجنب التعثر.

إن الوتيرة أسرع من المريحة، ولكن بعد سنوات من التدريب كشريك بيتر الأضعف في المشي لمسافات طويلة، اعتدت على الخروج من منطقة الراحة الخاصة بي. واصلنا السير، وكان هافتو في المقدمة ورجلنا يحمل مسدسًا في ظهره. في مرحلة ما سمعت تنفسه الشاق وتأكدت من أنني لست الوحيد الذي يعاني.

تستغرق الرحلة إلى معسكر الحفرة ثلاث ساعات في المتوسط؛ يمكننا أن نفعل ذلك في سنتين ونصف. وبينما نقترب من وهج البركان الشيطاني، أشعر بتلميح حاد من الإثارة. هذا. هذه مغامرة.

alt="يرتفع وهج شيطاني فوق حافة Erta Ale">أطلس وأحذيةيرتفع وهج شيطاني فوق حافة Erta Ale

نحن نأخذ استراحة قصيرة في المخيم. لم تكن الحرارة شديدة كما كنت أخشى، وكانت "الرحلة إلى الجحيم" أقل قسوة من، على سبيل المثال، الرحلة إلى حفرة ماتافانو في ساموا، والتي تركتني أبكي في النهاية.

نسير قدمًا ونتنقل بعناية في آخر 15 دقيقة إلى حافة Erta Ale. هناك، بكل مجدها، تقع أطول بحيرة للحمم البركانية في العالم. إنه كل ما تخيلته: غاضب، مرعب، حار جدًا. تتصاعد فقاعات الحمم البركانية وتنفجر، مما يجعلنا نتثاءب في دهشة.

إرتا ألي ليست أول رحلة لنا إلى البركان، ولكنها استثنائية بطريقة مختلفة. أقل انفجارا، ولكن أكثر توسعية. لا تتركز الحمم البركانية في فتحة واحدة؛ يتسرب ويتدفق وينفجر عبر مساحة واسعة.

نقضي الدهر في مشاهدته، وتصويره، وتركه في ذاكرتنا بشكل لا يمحى. هذه ويجب أن تكون واحدة من أفضل تجارب حياتنا.

وبعد ساعة، يدخن إرتا ألي - يليق باسمه: "جبل التدخين" بلغة عفار المحلية. بعد أن شعرنا بالرضا عن أن المخاطرة والجهد والتكلفة للوصول إلى الحافة كانت تستحق كل هذا العناء، قمنا بحزم معداتنا والعودة إلى المخيم.

هناك ننهار على مراتبنا التي تقع جنبًا إلى جنب في كوخ عفار الحجري. وأنا مستلقي هناك في الحر والرياح، أفكر في "اختبار الشافعية". سُميت على اسم أختي الصغرى، وهي تسأل: "هل أوصي بهذا لشافعية؟" وبالتالي "هل أوصي بهذا لقرائنا؟"

• alt=““>
• alt=““>
• alt=““>
• alt=“Ein teuflisches Leuchten erhebt sich über dem Rand von Erta Ale“>
• alt=““>
• alt=““>
• alt=“interessante fakten über den vulkan erta ale in äthiopien“>
• alt=““>
• alt=““>
• alt=““>
• alt=““>
• alt=““>

أطلس وأحذية

إن خطر زيارة إرتا ألي حقيقي وملموس، لكن التحدي الأكبر الذي وجدته هو الافتقار إلى البنية التحتية. لا توجد خزانة ملابس في المخيم (هنا أو في الليلة التالية)، ولا توجد مياه جارية، ولا صناديق قمامة. لقد اكتشفت فأرًا في كوخنا وكانت المنطقة مليئة بالزجاجات البلاستيكية وورق التواليت الذي لا يمكن دفنه في الحمم البركانية المتصلبة، حيث يطفو عندما لا يقوم السائحون بإحضارهم مرة أخرى. مع أخذ ذلك في الاعتبار، هل أوصي بزيارة إرتا ألي؟

بصدق؟ نعم.

مع العلم بما أعرفه، ومعرفة أن حادثًا مميتًا وقع بعد أيام قليلة من زيارتنا، سأعود، وبالتالي يجب أن أستنتج أن الأمر يستحق المخاطرة والجهد. تعتبر زيارة Erta Ale صعبة، ولكنها أيضًا مثيرة وساحرة وتؤكد الحياة.

لقد قمت سابقًا بوزن إيجابيات وسلبيات السفر المحفوف بالمخاطر وتوصلت إلى نتيجة مفادها أننا يجب أن نستكشف بقدر ما تسمح به أعصابنا. هذه، أيها السيدات والسادة، هي المغامرة.

زيارة إلى إرتا ألي: الأساسيات

ماذا: زيارة إرتا ألي كجزء من جولة لمدة يومين وثلاثة أيام في منخفض داناكيل في إثيوبيا.

حيث: تم حجز جولتنا في منطقة Danakil Depression مع الإقامة في Wukro Lodge في مدينة Wukro. يستخدم هذا النزل البيئي المريح الطاقة الشمسية ويتميز بديكور تقليدي وإطلالات ممتازة على التلال المحيطة. تتوفر خدمة الواي فاي المجانية في المناطق العامة وبار ومطعم في الموقع ومسبح قيد الإنشاء في وقت كتابة هذا التقرير.

• alt=““>
• alt=““>
• alt=““>
• alt=““>
• alt=““>
• alt=““>
• alt=““>
• alt=““>

أطلس وأحذية

تعتبر الإقامة في جولة Danakil Depression نفسها أساسية للغاية. في إرتا ألي (الليلة الأولى) خيمنا على مراتب رقيقة في كوخ حجري. وفي الليلة الثانية نمنا تحت النجوم على أسرة خشبية مؤقتة.

ننصحك بتجهيز حقيبة النوم الخاصة بك. في حين أن المنطقة معروفة بارتفاع درجات الحرارة، تصبح الليالي عاصفة. لاحظ أنه لا يوجد خزانة ملابس، لذا سيتعين عليك السير في طريق مريح للرد على نداء الطبيعة.

متى: أفضل وقت لزيارة إرتا ألي هو بين أكتوبر وفبراير، عندما تكون درجات الحرارة المرتفعة محتملة للغاية.

كيف: قمنا بزيارة Erta Ale مع Smiling إثيوبيا، الذي أوصت به Lonely Planet إثيوبيا. رافقنا نحن الاثنان مرشد ناطق باللغة الإنجليزية، وسائقان، وطاهيان، ومرافقة عسكرية مكونة من رجلين، تم نقلنا في سيارتين رباعيتي الدفع.

كانت الجولة منظمة تنظيماً جيداً ومريحة قدر الإمكان نظراً لعدم وجود البنية التحتية الأساسية في المنطقة. (نوصي بتعبئة مصباح أمامي ساطع، وحقيبة نوم، ومناديل/مناديل مبللة، وهلام مضاد للبكتيريا.) كانت سيارات الدفع الرباعي الخاصة بنا متينة وقوية، وتناولنا الطعام جيدًا بفضل الشيف الموهوب يدناك ومساعده.

لقد دفعنا 300 دولارًا للشخص الواحد مقابل جولة لمدة 3 أيام وليلتين في شقق Erta Ale و Dallol وبحيرة Asale المالحة. أنها مكلفة ولكنها تستحق المال. تبلغ تكلفة الجولة الممتدة لمدة 3 ليالٍ و4 أيام 400 دولارًا للشخص الواحد. احجز عبر Mulugeta Gebrehiwot: smileethiopiatravel.com، smileethiopiatravel@yahoo.com، (251-1) 150694.

تقوم Skybus وSelam بتشغيل حافلات مريحة بين أديس أبابا وميكيلي، نقطة الانطلاق لجولات Danakil. إذا اخترت Wukro Lodge، يمكنك ركوب الحافلة المحلية من محطة حافلات Mekele إلى Wukro (15 إتيبي / 0.5 دولار أمريكي للشخص الواحد؛ 48 كم) ثم ركوب التوك توك إلى القاعدة. يقع النزل على بعد خمس دقائق من التلال.

الرحلات الداخلية هي أسرع وسيلة للسفر في إثيوبيا (تحقق من أحدث المسارات هنا). من الأرخص بكثير حجز رحلات الطيران في أحد مكاتب الخطوط الجوية الإثيوبية في البلاد. تأكد من ذكر ما إذا كنت قد سافرت دوليًا معهم حيث ستكون مؤهلاً للحصول على خصم كبير.

أديس أبابا هو المطار الدولي الرئيسي في البلاد. حجز الرحلات الدولية عبر موقع skyscanner.net.

القديم = "">

يعد Lonely Planet إثيوبيا دليل سفر شاملًا للبلاد، وهو مثالي لأولئك الذين يرغبون في استكشاف أفضل المعالم السياحية واتخاذ الطريق الأقل ارتيادًا. إذا كنت تفضل السفر في جولة، فنوصيك بشركة G Adventures وجولاتها الجماعية الصغيرة في إثيوبيا.

بيان المهمة: أطلس آند بوتس

      .