Besök på vulkanen Erta Ale: vandringen till helvetet och tillbaka

Besök på vulkanen Erta Ale: vandringen till helvetet och tillbaka

Erta Ale i Etiopien är en av världens mest aktiva vulkaner som reser sig över en dödlig öken. Vi frågar om det är värt risken

4×4 ångar genom öknen, stöter över stenar och sprickor. Sand piskar mot fönstret, nästan flytande i sin rörelse. Omedelbart bakom mig sitter vår militära eskort: två män med automatgevär slängda slentrianmässigt över sina knä.

Jag hatar att säga det, men det finns en tydlig känsla av laglöshet i luften. Jag hatar det eftersom detta är Afrika och västerlänningar har kommit till kontinenten i århundraden för att samla berättelser om risker och äventyr att berätta på middagsbjudningar över ost och vin.

Jag menar inte att vara så, men det är sant: här, i Danakil-depressionen i Afar-regionen i Etiopien, känns det verkligen som att allt kan hända.

Känslan av risk är inte bara en överdrift. 2012, en attack av afar-rebeller gjorde att fem turister dödades och fyra personer kidnappades, och dödliga incidenter fortsätter än i dag. Som ett resultat av detta förbjuds turister att ta sig in i området utan militär eskort.

alt=”Vår militära eskort till Erta Ale i Danakil-depressionen”>Atlas & stövlarVår militära eskort till Erta Ale i Danakil-depressionen

Vår eskort består av två män, både stoiska och osmilande. När vi kör ger vår guide oss gasmasker för senare. Jag tittar på Peter och vet att han undrar samma sak som jag undrar: Vad i hela friden gör vi här?

För att förklara måste vi spola tillbaka till början av det här året när vi utan att ha gjort en lista över de länder vi helst vill se. I min topp 5 var Etiopien med Erta Ale den främsta anledningen till att jag ville besöka. Några månader senare, här är vi och skyndar mot en av världens mest aktiva vulkaner för vandringen till helvetet och tillbaka.

alt="Erta Ale har beskrivits som en promenad till helvetet och tillbaka">Atlas & stövlarErta Ale har beskrivits som en vandring till helvetet och tillbaka

Danakil-depressionen är en av de hetaste, djupaste och torraste platserna på jorden. Det är så extremt att man hittat liv här i ren syra. Temperaturerna når regelbundet 45°C (113°F) och hav av smält magma sipprar precis under jordskorpans yta. Det är vettigt att börja vandringen till Erta Ale efter mörkrets inbrott för att undvika dagens kvävande hetta.

Vi gav oss iväg vid 18-tiden, precis när himlens kanter började mörkna. Vår guide, Haftu, är kvick och smidig och hoppar över stora stenar i det snabbt annalkande mörkret. Min ficklampa är svag och jag måste koncentrera mig intensivt på varje steg för att undvika att snubbla.

Tempot är högre än bekvämt, men efter år av träning som Peters svagare vandringspartner är jag van att gå utanför min komfortzon. Vi traskar vidare, med Haftu längst fram och vår man med en pistol i ryggen. Vid något tillfälle hör jag hans ansträngda andning och är försäkrad om att jag inte är den enda som kämpar.

Vandringen till kraterlägret tar i genomsnitt tre timmar; vi kan göra det på två och ett halvt. När vi närmar oss vulkanens djävulska sken känner jag en skarp antydan till spänning. Detta. Det här är äventyr.

alt="Ett djävulskt sken stiger över kanten på Erta Ale">Atlas & stövlarEtt djävulskt sken stiger över kanten på Erta Ale

Vi tar en kort paus på lägret. Värmen är inte så tryckande som jag hade befarat, och "vandringen till helvetet" var mindre hård än till exempel vandringen till Matavanu-kratern på Samoa, som hade lämnat mig i tårar i slutet.

Vi marscherar vidare och navigerar försiktigt de sista 15 minuterna till kanten av Erta Ale. Där, i all sin prakt, ligger den längst existerande lavasjön i världen. Det är allt jag föreställt mig: arg, skrämmande, glödhet. Lavan bubblar och exploderar, vilket får oss att gäspa av häpnad.

Erta Ale är inte vår första vandring till en vulkan, men den är exceptionell på ett annat sätt. Mindre explosiv, men mer expansiv. Lavan är inte koncentrerad i en enda ventil; det sipprar, flyter och bryter ut över ett stort utrymme.

Vi tillbringar en evighet med att titta på den, filma den, inpränta den outplånligt i våra minnen. Detta är och måste vara en av de bästa upplevelserna i våra liv.

Efter en timme röker Erta Ale – som anstår dess namn: "Smoking Mountain" på det lokala afarspråket. Övertygade om att risken, ansträngningen och kostnaden för att nå fälgen var värt det, packar vi ihop våra redskap och beger oss tillbaka till lägret.

Där faller vi ihop på våra madrasser som ligger sida vid sida i en stenhydda i Afar. När jag ligger där i värmen och vinden tänker jag på "Shafia-testet." Den är uppkallad efter min yngsta syster och frågar: "Skulle jag rekommendera detta till Shafia?" och därför "Skulle jag rekommendera detta till våra läsare?"

• alt=““>
• alt=““>
• alt=““>
• alt=“Ein teuflisches Leuchten erhebt sich über dem Rand von Erta Ale“>
• alt=““>
• alt=““>
• alt=“interessante fakten über den vulkan erta ale in äthiopien“>
• alt=““>
• alt=““>
• alt=““>
• alt=““>
• alt=““>

Atlas & stövlar

Risken med att besöka Erta Ale är verklig och påtaglig, men den största utmaningen jag hittade var bristen på infrastruktur. Det finns ingen byrå i lägret (här eller nästa natt), det finns inget rinnande vatten, inga papperskorgar. Jag upptäckte en råtta i vår hydda och området är översållat med plastflaskor och toalettpapper som inte kan begravas i den härdade lavan, som flyter runt när turister inte tar ner dem igen. Med det i åtanke, skulle jag rekommendera ett besök på Erta Ale?

Ärligt? Ja.

Eftersom jag visste vad jag vet och att en dödlig incident inträffade bara några dagar efter vårt besök, skulle jag återvända och måste därför dra slutsatsen att det var värt risken och ansträngningen. Ett besök på Erta Ale är utmanande, men också spännande, förtrollande och livsbejakande.

Jag vägde tidigare för- och nackdelar med riskfyllda resor och kom fram till att vi borde utforska så mycket som våra nerver tillåter. Det här, mina damer och herrar, är äventyr.

Besök på Erta Ale: det viktigaste

Vad: Att besöka Erta Ale som en del av en 2-dagars, 3-dagars rundtur i Danakil-depressionen i Etiopien.

Var: Vår rundtur i Danakil Depression bokades med en vistelse på Wukro Lodge i staden Wukro. Denna mysiga eko-lodge använder solenergi och erbjuder traditionell inredning och fantastisk utsikt över de omgivande kullarna. Det finns gratis Wi-Fi i allmänna utrymmen, en bar och restaurang på plats och en pool under uppbyggnad i skrivande stund.

• alt=““>
• alt=““>
• alt=““>
• alt=““>
• alt=““>
• alt=““>
• alt=““>
• alt=““>

Atlas & stövlar

Boendet på själva Danakil Depression-turnén är extremt grundläggande. På Erta Ale (första natten) slog vi läger på tunna madrasser i en stenkoja. Andra natten sov vi under stjärnorna på provisoriska träsängar.

Vi rekommenderar att du packar din egen sovsäck. Medan området är känt för stigande temperaturer blir nätterna blåsigt. Observera att det inte finns någon byrå, så du måste gå en bekväm väg för att svara på naturens uppmaning.

När: Den bästa tiden att besöka Erta Ale är mellan oktober och februari, då stigande temperaturer är som mest uthärdliga.

Hur: Vi besökte Erta Ale med Smiling Ethiopia, rekommenderad av Lonely Planet Ethiopia. Vi två hade sällskap av en engelsktalande guide, två chaufförer, två kockar och en tvåmans militär eskort, transporterade i två 4×4-fordon.

Turnén var välorganiserad och så bekväm som möjligt med tanke på bristen på underliggande infrastruktur i området. (Vi rekommenderar att du packar en ljus pannlampa, sovsäck, näsdukar/våtservetter och antibakteriell gel.) Våra stadsjeepar var robusta och starka, och vi åt mycket bra tack vare vår duktiga kock Yidnak och hans assistent.

Vi betalade $300 per person för en 3 dagars, 2 nätters rundtur i Erta Ale, Dallol och Asale Lakes saltlägenheter. Det är dyrt men värt pengarna. En 3-nätters, 4-dagars utökad turné kostar $400 per person. Boka via Mulugeta Gebrehiwot: smilingethiopiatravel.com, smilingethiopiatravel@yahoo.com, (251-1) 150694.

Skybus och Selam kör bekväma bussar mellan Addis Abeba och Mekele, utgångspunkten för Danakil-turer. Om du väljer Wukro Lodge kan du ta en lokalbuss från Mekele busstation till Wukro (15 ETB / 0,5 USD per person; 48 km) och sedan ta en tuk-tuk till basen. Lodgen ligger en fem minuters färd uppför.

Inrikesflyg är det snabbaste sättet att resa i Etiopien (kolla de senaste rutterna här). Det är mycket billigare att boka flyg på ett Ethiopian Airlines kontor i landet. Var noga med att nämna om du flög internationellt med dem eftersom du kommer att vara berättigad till en betydande rabatt.

Addis Abeba är landets främsta internationella flygplats. Boka internationella flyg via skyscanner.net.

old=““>

Lonely Planet Ethiopia är en omfattande reseguide till landet, perfekt för dem som vill både utforska de främsta attraktionerna och ta vägen mindre rest. Om du föredrar att resa i en turné rekommenderar vi G Adventures och deras Etiopien-turer i små grupper.

Uppdrag: Atlas & Boots

      .