Pērlhārboras memoriāls: britu skats

Pērlhārboras memoriāls: britu skats

Mūsu diena sākas ar 50 minūšu autobusa gaidīšanu Honolulu galvenajā maģistrālē. Stundu vēlāk rāpojam galvaspilsētas daudzjoslu satiksmē – ne tā, kā bijām iedomājušies, plānojot savu 13 kilometrus garo ceļu uz šķietamo paradīzes salu.

Kia uzmet man skatienu. "Es ceru, ka tas ir tā vērts," viņa saka tonī, kas izklausās mīļi ausīm, bet sola daudz sāpju.

"Tā būs," es viņai apliecinu, klusi norijot siekalas.

Mani kā vēstures skolotāja dēlu jau sen fascinē pagājušo dienu revolucionārie notikumi. Tas sākās ar maziem, smeldzīgiem atklājumiem, piemēram, to, ka vairāk karavīru mirst no slimībām nekā no vardarbības vai ka vairāk karavīru mirst pēc kara nekā iepriekš veterānu depresijas dēļ. Šie cilvēki, viņu dzīve, viņu lēmumi šķita tik daudz lielāki, tik skumjāki nekā manējie.

alt="Pērlhārboras memoriāla fotoattēli">

Es atceros, ka 13 gadu vecumā apmeklēju Normandijas pludmales, D-dienas desanta vietu Otrā pasaules kara laikā; gandrīz 20 000 upuru vieta. Gaiss jutās smags un nekustīgs, vietas vienkāršas un neizgreznotas. Bija skumju sajūta–bet ne lielo, pārspīlēto, patriotisko veidu. Vairāk atturīga, maiga veida; tāda, kas nokļūst līdz kauliem un liek drebēt no aukstuma.

Kā anglis es vienmēr esmu jutusies ļoti saistīta ar notikumiem Normandijā.

Savukārt Pērlhārbora vienmēr jutās attālināta. Tas notika citā vietā, citā laikā ar dažādiem cilvēkiem. Kad mēs ceļojam uz uzbrukuma vietu, es sēžu un domāju, vai tas pats notiks ar mani.

Mūsu vizīte sākas ar to, ka apsargs lūdz mums atstāt somas garderobē, maksājot 3 USD par somu. Es sāku grozīt acis (ko gan vēl var prasīt no kapitālisma, kas ir kļuvis traks?), bet apstājos, kad viņš piemiedz aci un saka: "Viena no jūsu somām ir lielāka par otru, tāpēc jūsu vietā es ņemtu mazo lielajā un maksātu tikai par vienu."

es smaidu. Pēc mūsu somas(-u) nolikšanas mans otrs pārsteigums nāk, kad saprotu, ka ieeja piemiņas vietā ir bez maksas. Tas šķiet daudz piemērotāk nekā iekasēt maksu par piemiņas zīmēm vīriešiem, kuri zaudējuši dzīvību.

alt="Pērlhārboras memoriāla fotoattēli">

Mēs saņemam biļetes uz galveno pieminekli, vienu no vairākām Pērlhārboras vēsturisko vietu sadaļām. Visas šīs vietas ir daļa no Otrā pasaules kara Valor Klusā okeāna nacionālajā parkā, ko vada izcilais Nacionālā parka dienests. Citas jomas un eksponāti ietver piekļuvi Battleship Missouri, USS Submarine Bowfin un Klusā okeāna aviācijas muzejam. Katras sadaļas apskate var ilgt vairākas stundas vai pat dienas.

Mums ir viena diena Oahu, tāpēc pieturieties pie galvenā pieminekļa. Piemiņas sesijas sākas stundā, taču ņemiet vērā, ka vasaras mēnešos var būt jāgaida divas līdz trīs stundas.

Mūsu sesija sākas ar 15 minūšu filmu, kas tiek rādīta aptumšotā teātrī. Parka uzraugs stāsta par 1941. gada 7. decembra notikumiem. Viņas tonis ir draudzīgs un cieņpilns, bez kareivīgā nacionālisma, kas tik bieži sastopams sarunās par mūsdienu amerikāņu (un britu) karadarbību.

Mēs redzam kadrus no šī vēsturiskā rīta, mēs dzirdam stāstus par karavīriem, kas tika iznīcināti dažu sekunžu laikā, par veseliem kuģiem, kas iznīcināti dažu minūšu laikā. Mēs iztēlojamies bailes un histēriju, haosu un drosmi, un, lai gan tas notika citā vietā un laikā ar dažādiem cilvēkiem, Pērlhārborai izdodas ielikt kamolu kaklā.

Kad loma beidzas, iedegas mājas gaismas. Skatītāju dalībnieki stāv apdulluši, taisno matus un pogā mēteļus, lai atgūtu mieru.

Mēs atstājam teātri un iekāpjam laivā uz nogrimušā USS Arizona vietu, kas joprojām atrodas zem ūdens virsmas tikai dažus simtus metru no krasta. Tā nogrimušais korpuss rūsē un bojājas, gadu desmitiem ilgās korozijas izturēts un tajā traģiskajā rītā joprojām izlijusi tintes eļļa.

Mēs staigājam apkārt baltajam, rāmajam memoriālam, ņemot vērā to 1102 jūrnieku vārdus, kuri tajā dienā nomira Arizonā. Uz klāja atradās 1512 cilvēki.

• alt=“Fotos vom Pearl Harbor Memorial“>
• alt=“Fotos vom Pearl Harbor Memorial“>
• alt=“Fotos vom Pearl Harbor Memorial“>
• alt=“Fotos vom Pearl Harbor Memorial“>
• alt=“Fotos vom Pearl Harbor Memorial“>
• alt=“Fotos vom Pearl Harbor Memorial“>

Kad 1941. gada 7. decembrī divu stundu uzlidojuma laikā Arizonā trāpīja pēdējā un pēdējā bumba, tā iekļuva bruņu klājā pie munīcijas noliktavām un katastrofālā sprādzienā detonēja magazīnas. Vairāk nekā puse cilvēku, kas gāja bojā uzbrukumā Pērlhārborai, gāja bojā uz USS Arizona klāja.

Paturot to prātā, apmeklētāji gandrīz klusi pēta instalāciju. Ejot apkārt, man šķiet, ka šis piemineklis, tāpat kā Normandijas pludmales, veicina klusu piemiņu. Pāri sienām nav nekādu skaidrojošu video vai lielu infografiku un šokējošu statistiku. Patiesībā es uztraucos, ka tas varētu būt nepārvarami tiem, kas nav vēstures cienītāji.

Es pagriežos pret Kia. "Man žēl, ka vairs nav ko redzēt."

Viņa smaida pretī. "Tam nav jābūt šādā veidā. Ne šeit."

Viņa satver manu roku, un mēs kopā ar laivu braucam atpakaļ uz krastu.

Neatkarīgi no tā, vai esat amerikānis vai nē, vēstures cienītājs vai vienkārši ieinteresēts cilvēks, Pērlhārboras memoriāls pārsteidz to pašu skaudro noti. Pareizais mājiens.

Atpakaļskaitīšana līdz Pērlhārborai: Divpadsmit dienas līdz uzbrukumam pārvērš visu laiku bēdīgi slavenajā dienā Amerikas vēsturē par tikšķu bumbas trilleri ar laika degli. Nekad agrāk stāsts, par kuru tu domāji, ka zināji, nav izrādījies tik neiespējams, ka to nevar nolikt.
.