Antarktis: Hvorfor mitt syvende kontinent var mer enn bare en egotripp

Antarktis: Hvorfor mitt syvende kontinent var mer enn bare en egotripp

Kia forklarer hvorfor en tur til Antarktis til slutt ga henne en følelse av fred

Jeg er en av seks søstre, som alltid har gitt meg en viss cachet; en slags brukt, ubrukelig kjendis som flyvertinner og eneggede tvillinger. Sist gang jeg nevnte «alle søstrene mine» offentlig, avbrøt en fremmed meg for å spørre hvor mange. Folk vil ofte vite om vi alle kommer overens, hvor ofte vi ser hverandre, og hvordan det var å vokse opp.

Jeg forteller dem at det var lykkelig og kaotisk og høyt. Sannheten er at det var sånn en stund, men når vi kom i tenårene, ble vi kastet inn i en annen bane: hjem, skole, bibliotek. Mine søstre og jeg fikk ikke lenger bevege seg fritt, takket være foreldrenes konservative syn på hva unge asiatiske kvinner burde og ikke burde være.

Hver av oss tilpasset oss på vår måte, men for meg – en leser drevet av eventyrhistorier – ble ting raskt tett hjemme; et fengselssted som jeg ikke kunne flykte fra.

Atlas og støvlerSom leser drevet av eventyrhistorier drømte Kia om Antarktis

Så fort jeg kunne begynte jeg å reise, noe som føltes som den ultimate friheten. Jeg begynte med kjente steder: Paris på 16, New York på 18, Thailand på 21. Jeg tryllet fram skoleturer og arbeidsforpliktelser for å få foreldrenes tillatelse. Da jeg flyttet inn i min egen leilighet - et direkte tabu for en ugift kvinne fra lokalsamfunnet mitt - hadde det satt seg inn i meg å reise.

I løpet av de neste ti årene besøkte jeg 60 land på seks kontinenter, i tillegg til mange avsidesliggende områder som Påskeøya, Færøyene, Galápagosøyene og Cooksøyene. Likevel lengtet jeg etter en ting: Antarktis.

Atlas og støvlerAntarktis: den endelige grensen

Denne avsidesliggende villmarken dukket opp i hodet mitt: et sted med uberørt tundra, ruvende isbreer og en stillhet så absolutt at det kunne gjøre vondt. For meg var Antarktis den endelige grensen, og da jeg ble tilbudt en 10-dagers tur til den antarktiske halvøya med Albatros-ekspedisjoner i 2019, virket det som et kort og grusomt triks. Som glør på en belegningsstein, her det ene sekundet og borte det neste.

Det var faktisk vanskelig å tro på en stund da turen vår ble skjøvet tilbake fra 2020 til 2021 og deretter fra 2021 til 2022. Vi trodde egentlig ikke det ville skje før vi satte foten på Ocean Victory, det mest miljøvennlige ekspedisjonsskipet som for tiden reiser til kontinentet.

Ocean Victory, det mest miljøvennlige ekspedisjonsskipet som for tiden seiler til Antarktis

Vi satte seil fra Ushuaia, kjent som den sørligste byen i verden og med kallenavnet "El Fin del Mundo", den såkalte verdens ende. Selvfølgelig ville vi våget oss mye lenger.

Vi begynte med en to-dagers kryssing av Drake Passage, den beryktede vannmassen mellom Chiles Kapp Horn og Sør-Shetlandsøyene. Det er her tre hav møtes og bølger kan overstige 12 m (40 fot), uhindret av landmasser. Faktisk regnes Drake som en av de mest forræderske reisene for skip.

Atlas og støvlerKia ser ut over Drake Passage

Sløvete av sjøsykepillene tilbrakte jeg mesteparten av den første dagen i senga. Heldigvis fant jeg mer eller mindre igjen sjøbeina andre dagen. Jeg ble overrasket da en ekspedisjonsleder sa at dette var en av de jevneste overfartene han noen gang hadde opplevd. Med det i tankene, ville jeg hate å se Drake i temperament.

Snart kom vi over pakkis, store vidder med flytende hvitt. Her ga den salte luften plass til noe lettere: en høy, lys kulde som slang seg inn i kragen vår. Her annonserte kapteinen en overraskelse. Selv om det ikke var på den offisielle reiseruten, ville vi krysse polarsirkelen ved 66°33′ sør for ekvator.

old=““>

Atlas og støvler

En festdrikk når vi krysser polarsirkelen

Ikke alle reiser krysser sirkelen, selv om de havner på selve kontinentet, så dette var en høytidsstund. Vi møtte andre passasjerer på øvre dekk og feiret med glass musserende champagne.

Da jeg flyttet glasset fra den ene hånden til den andre og sa: «Ei, champagnen min blir kaldere!», slo det absurde i øyeblikket meg. Jeg brøt ut i latter: en glad skolejentelyd som ble til svimmelhet.

Atlas og støvlerPenguin-motorveier er etset inn i snø over tid

Dagen etter landet vi på den antarktiske halvøya ved Neko havn, hjem til en koloni av gentopingviner. Her oppdaget vi en serie "pingvinmotorveier", stier etset inn i snøen skapt av noen få modige pingviner og gjenbrukt av mange andre på vei til sjøen.

Da vi gikk av var vi glade for å finne en "velkomstkomité" av Gentoos på kysten. Her ville det ikke vært noen masing etter utsikt eller engstelige timer med venting på bilder. Pingvinene var rikelig, og uten landrovdyr som utgjorde en trussel, blomstret de visstnok. Likevel ble alle passasjerer bedt om å følge protokollen: gå i én fil, aldri blokkere en pingvinmotorvei, og overholde røde flagg satt av utstillingsteamet. Disse protokollene er laget for å beskytte pingvinene, så passasjerer er glade for å forplikte seg.

old=““>

Atlas og støvler

Møt gento-pingviner i Neko havn

Etter Neko var det tid for vår første dyrekrets-tur rundt isfjellene på halvøya. Her så vi Attenboroughs Antarktis: massive isformasjoner strøket med umulig blått, pingviner som svømmer i vannet, en sel som slapper av i det fjerne.

Selvfølgelig, på et sted styrt av tilfeldigheter, vil det sannsynligvis være noen utfordringer. For eksempel ble kajakk- og campingturene våre kansellert på grunn av uforutsette omstendigheter, noe som betyr at vi ville gå glipp av to av Antarktis viktige opplevelser.

alt="Attenboroughs Antarktis">Atlas og støvlerAttenboroughs Antarktis

Det var mer skuffelse i butikken. Dagen etter på Zodiac-cruise så vi hvaler på avstand, mens passasjerer på en annen båt så dem utrolig nærme. Vår Zodiac kunne ikke komme så nærme på grunn av forskrifter. Vi ble oppmuntret til å se at grenser ble respektert - spesielt etter vår erfaring i Mirissa - men likevel skuffet. Senere, da de andre passasjerene viste oss skuddene sine, kunne vi ikke annet enn å være fulle av misunnelse.

Heldigvis gir Antarktis tilbake det som kreves på andre måter. Da vi ruslet over øvre dekk den kvelden, ble vi lamslått da vi oppdaget en knølhvalunge som sov utenfor baugen på skipet. Ja, sov.

Vi og et dusin passasjerer samlet oss alle i en hvisking. Vi så på skapningen i mange minutter i et av de mest fantastiske øyeblikkene på turen. Da han rørte på seg, var alt annet tilgitt. Dette var noe uutslettelig: et øyeblikk jeg kunne huske for alltid for å bevise for meg selv at jeg hadde levd.

Det var en passende avslutning på vår tid på halvøya før vi dro til South Shetlands. Vårt første stopp var Half Moon Island, hjem til en koloni av hakebåndpingviner. Vi brukte i underkant av en time på å observere disse fortryllende skapningene før vi returnerte til land for vår Polar Plunge.

Atlas og støvlerEt par hakebåndpingviner

En skremmende overgangsrite for besøkende til området, Polar Plunge involverer et hopp ned i nesten iskaldt vann (1-2°C), vanligvis fra skipet, noen ganger fra en Zodiac, og noen ganger fra kysten, som jeg tror er det verste. Det krever absolutt mer styrke å trenge inn i nesten iskaldt vann enn å hoppe i et brøkdel av et sekund.

Omtrent halvparten av passasjerene hadde meldt seg på hoppet, og da Peter og jeg nærmet oss kysten, så vi våre andre tullinger løpe ut i havet og komme rett ut igjen. Jeg kledde av meg og resiterte bønner som jeg trodde jeg hadde forlatt i barndommen. Peter gikk ut i vannet og krympet seg. "Herregud, det er kaldt." På min oppfordring hoppet han inn og jeg fulgte raskt etter ham og stupte under overflaten.

Sjokket for systemet var så rent og absolutt at det ikke ga rom for overbevisende tanker. Akkurat som de som overlever en ulykke kanskje bare husker hull, registrerte mitt sinn ingen smerte; bare trangen til å komme seg ut. Jeg løp ut av vannet og ristet voldsomt, tok av meg badedrakten og tok raskt på meg lagene. Vi gikk rett inn i en ventende Zodiac og ble ført tilbake til skipet for en varm dusj og en kopp te. Det tok lang tid før tærne ble varmet opp, men det var verdt det for å få stripene våre.

Atlas og støvler

Atlas og støvler

Atlas og støvler

Møt pingviner og ungene deres på øya Barrientos

Den ettermiddagen hadde vi vår fjerde og siste landing på turen: en koloni av gentoo- og hakestroppingviner på Barrientos-øya. Ingen fortalte oss på forhånd at det ville komme en ny overraskelse. Kolonien hadde hatt en vellykket hekkesesong og var full av pingvinunger. Vi hadde privilegiet å se dem hekke og mate. I en reise full av ekstraordinære øyeblikk var dette den perfekte avslutningen.

Tilbake på skipet så jeg horisonten fra et tomt dekk, nok en gang roet av det store hvite kontinentet. Antarktis byr på et vell av fantastiske øyeblikk, men selv når det er stille, uten pingviner eller late hvaler, har det en størrelse og majestet som vil gjøre deg andpusten.

Noen sier at en reise til Antarktis er drevet av ego: et narsissistisk ønske om å krysse av for alle syv kontinenter. For meg var det den ultimate friheten; friheten jeg savnet og lengtet etter i de første årene hjemme. Denne reisen handlet ikke så mye om å krysse en sirkel, men om å lukke sirkelen, reise hjem, bare denne gangen til en hvor jeg endelig er i fred.

Antarktis: det viktigste

Hva: En 10-dagers ekspedisjon til Sør-Shetlandsøyene og den antarktiske halvøya med Albatros-ekspedisjoner.

Hvor: Vi bodde i en Balcony Suite on the Ocean Victory, et toppmoderne lite skip med 93 lugarer, alle med havutsikt og 90 % med private balkonger. Suiten vår inkluderte en dobbeltseng, et sitteområde, et bad og en privat balkong, samt badekåper, tøfler og hårføner.

old=““>

Atlas og støvler

Ocean Victory er utstyrt med to restauranter og et grilldekk, to barer, inkludert en med panoramautsikt, basseng, spa, treningsstudio, butikk, bibliotek og forelesningsrom. Vær oppmerksom på at noen av disse fasilitetene kan være stengt avhengig av Covid-restriksjoner.

Når: Den beste tiden å reise til Antarktis er november til mars, når det er sommer på kontinentet. Desember til februar er spesielt gode måneder siden temperaturene jevnlig er over null.

Hvordan: Vi besøkte Antarktis på den 10 dager lange ekspedisjonen på Sør-Shetlandsøyene og den antarktiske halvøya på Ocean Victory. Prisene starter på $14 990 per person for en balkongsuite basert på to personer og $6 990 per person for en trippelhytte (kun koøye) basert på tre personer som deler.

Rabatter og spesialtilbud finner du i nærheten av avreisedatoer. Sjekk Adventure Life og Cruise Norway i USA eller Wildfoot, Swoop eller Audley Travel i Storbritannia.

Prisene inkluderer alle Zodiac-landinger, en ekspedisjonsparkas, leie av gummistøvler, guidede turer og foredrag, alle måltider om bord og 24-timers te og kaffe. Kajakk- og campingturene samt internettilgang kommer i tillegg. Vi kjøpte to timer med internett under ekspedisjonens varighet ($50), da vi ønsket å begrense vår online tid.

I Ushuaia og resten av Argentina holdt vi oss online med et Keepgo Lifetime World LTE SIM-kort, som kobles til lokale 4G-nettverk i over 100 land. Bruk denne henvisningslenken for å få 10 % rabatt på alle Keepgo-produkter.

Vi fløy fra London til Buenos Aires, hvor vi bodde på Hotel Club Francés, et stort og historisk hotell i hjertet av det elegante Recoleta-distriktet. Derfra tok vi et innenlandsfly fra Ushuaia til Buenos Aires. Bestill via Skyscanner for de beste prisene.

En siste merknad: ta med deg alle USD-kontantene dine og veksle dem til lokal valuta når du er i Argentina. Landets «Blue Dollar»-kurs betyr at du får mye mer for pengene sammenlignet med å ta ut fra en minibank eller betale med kort.

old=““>

Avsløring: Vi ble arrangert på Ocean Victory som gjester til Albatros Expeditions, som dekket hele kostnaden for ekspedisjonen. Vi finansierte alle flyreiser, overføringer, personalgodtgjørelser, overnatting på land og utgifter selv. Vi garanterer aldri positiv dekning og alle meninger er våre egne.

Oppdrag: Atlas & Boots

      .