Antarktika: Zakaj je bila moja sedma celina več kot le ego potovanje

Antarktika: Zakaj je bila moja sedma celina več kot le ego potovanje

Kia pojasnjuje, zakaj ji je potovanje na Antarktiko končno dalo občutek miru

Sem ena od šestih sester, kar mi je vedno dajalo določen pečat; neke vrste uporabljene, neuporabne zvezdnice, kot so stevardese in enojajčni dvojčki. Zadnjič, ko sem javno omenil "vse svoje sestre", me je neznanec prekinil in vprašal, koliko. Ljudje pogosto želijo vedeti, ali se vsi razumemo, kako pogosto se vidimo in kako je bilo odraščati.

Povem jim, da je bilo veselo, kaotično in glasno. Resnica je, da je bilo nekaj časa tako, ko pa smo prišli v najstniška leta, smo bili pahnjeni v drugo orbito: dom, šola, knjižnica. S sestrama se nisva več smeli svobodno gibati, zahvaljujoč konservativnim pogledom najinih staršev na to, kakšne bi mlade azijske ženske morale biti in kakšne ne.

Vsak od nas se je prilagajal po svoje, meni – bralki, ki jo ženejo pustolovske zgodbe – pa je doma hitro postalo zatohlo; kraj zapora, iz katerega nisem mogel pobegniti.

Atlas in škornjiKot bralka, ki jo ženejo pustolovske zgodbe, je Kia sanjala o Antarktiki

Takoj ko sem lahko, sem začel potovati, kar se mi je zdelo kot največja svoboda. Začela sem z znanimi kraji: Pariz pri 16, New York pri 18, Tajska pri 21. Pričarala sem si šolske izlete in službene obveznosti, da sem dobila dovoljenje staršev. Do takrat, ko sem se preselila v lastno stanovanje - to je bil pravi tabu za neporočeno žensko iz moje skupnosti - mi je potovanje že zraslo v kosti.

V naslednjih desetih letih sem obiskal 60 držav na šestih celinah, pa tudi številna oddaljena območja, kot so Velikonočni otok, Ferski otoki, Galápaški otoki in Cooksovi otoki. Kljub temu sem hrepenel po eni stvari: Antarktiki.

Atlas in škornjiAntarktika: zadnja meja

Ta oddaljena divjina se mi je porodila v glavi: kraj neokrnjene tundre, visokih ledenikov in tišine, ki je tako absolutna, da lahko boli. Zame je bila Antarktika zadnja meja in ko so mi leta 2019 ponudili 10-dnevno potovanje na Antarktični polotok z odpravami Albatros Expeditions, se je zdela kratka in kruta zvijača. Kot žerjavica na tlakovcu, eno sekundo tukaj in naslednjo ni več.

Nekaj ​​časa je bilo pravzaprav težko verjeti, saj je bilo naše potovanje prestavljeno z leta 2020 na leto 2021 in nato z leta 2021 na leto 2022. Nismo zares verjeli, da se bo to zgodilo, dokler nismo stopili na ladjo Ocean Victory, najbolj okolju prijazno ekspedicijsko ladjo, ki trenutno potuje na celino.

Ocean Victory, okolju najbolj prijazna ekspedicijska ladja, ki trenutno pluje na Antarktiko

Izpluli smo iz Ushuaie, ki je znana kot najjužnejše mesto na svetu in z vzdevkom »El Fin del Mundo«, tako imenovani konec sveta. Seveda bi si upali še veliko dlje.

Začeli smo z dvodnevnim prečenjem Drakovega prehoda, zloglasnega vodnega telesa med čilskim rtom Horn in južnimi Šetlandskimi otoki. Tu se srečajo trije oceani in valovi lahko presežejo 12 m (40 čevljev), ne da bi jih ovirala kopenska masa. Pravzaprav Drake velja za eno najbolj zahrbtnih potovanj za ladje.

Atlas in škornjiKia gleda čez Drakov prehod

Zaspan od tablet proti morski bolezni sem večino prvega dne preživel v postelji. Na srečo sem drugi dan bolj ali manj spet našel svoje morske noge. Presenečen sem bil, ko je vodja odprave rekel, da je bilo to eno najbolj gladkih prehodov, kar jih je kdaj doživel. S tem v mislih bi ne želel videti Drakea razdražljivega.

Kmalu smo naleteli na pack ice, velika prostranstva plavajoče beline. Tu se je slani zrak umaknil nečemu svetlejšemu: visokemu, svetlemu mrazu, ki se je vil v naše ovratnike. Tu je kapitan napovedal presenečenje. Čeprav ni na uradnem itinerarju, bi prečkali arktični krog na 66°33′ južno od ekvatorja.

star=““>

Atlas in škornji

Slavnostna pijača, ko prečkamo arktični krog

Vsa potovanja ne prečkajo kroga, tudi če se končajo na sami celini, zato je bil to trenutek praznovanja. Na zgornji palubi smo srečali druge potnike in proslavili s kozarci penečega šampanjca.

Ko sem kozarec prestavljal iz ene roke v drugo in rekel: »Joj, moj šampanjec se hladi!«, me je doletela absurdnost trenutka. Bruhnila sem v smeh: vesel šolarski hrup, ki se je spremenil v vrtoglavico.

Atlas in škornjiPingvinske avtoceste so sčasoma vrezane v sneg

Naslednji dan smo pristali na Antarktičnem polotoku v pristanišču Neko, kjer živi kolonija gentoo pingvinov. Tu smo odkrili vrsto »pingvinskih avtocest«, poti, vrezanih v sneg, ki jih je ustvarilo nekaj pogumnih pingvinov in jih mnogi drugi ponovno uporabili na poti do morja.

Ko smo se izkrcali, smo bili veseli, da smo na obali našli "odbor za dobrodošlico" Gentoosov. Tukaj ne bi bilo prerivanja za oglede ali napornih ur čakanja na fotografije. Pingvini so bili številni in brez kopenskih plenilcev, ki bi predstavljali grožnjo, so domnevno uspevali. Kljub temu so bili vsi potniki naprošeni, naj sledijo protokolu: hodijo v eni vrsti, nikoli ne blokirajo avtoceste za pingvine in se držijo rdečih zastav, ki jih je postavila razstavna ekipa. Ti protokoli so zasnovani za zaščito pingvinov, zato potniki z veseljem ustrežejo.

star=““>

Atlas in škornji

V pristanišču Neko srečajte gentoo pingvine

Po Neku je bil čas za prvo zodiakalno vožnjo po ledenih gorah polotoka. Tu smo videli Attenboroughovo Antarktiko: ogromne ledene formacije, posejane z nemogočo modrino, pingvini, ki plavajo v vodi, tjulenj, ki poležava v daljavi.

Seveda je v kraju, kjer vladajo naključja, verjetno nekaj izzivov. Na primer, naša potovanja s kajakom in kampiranje so bila odpovedana zaradi nepredvidenih okoliščin, kar pomeni, da bi zamudili dve bistveni izkušnji Antarktike.

alt="Attenboroughova Antarktika">Atlas in škornjiAttenboroughova Antarktika

V trgovini je bilo še več razočaranja. Naslednji dan smo na križarjenju Zodiac videli kite od daleč, medtem ko so jih potniki na drugi ladji videli neverjetno blizu. Naš Zodiac se zaradi predpisov ni mogel tako približati. Spodbujeni smo bili, ko smo videli, da se meje spoštujejo - še posebej po naši izkušnji v Mirissi -, vendar še vedno razočarani. Kasneje, ko so nam drugi potniki pokazali svoje posnetke, si nismo mogli pomagati, da ne bi kar prekipevali od zavisti.

Na srečo Antarktika vrača, kar vzame, na druge načine. Ko smo se tisti večer sprehajali po zgornji palubi, smo osupli odkrili mladiča kita grbavca, ki je spal na premcu ladje. Ja, spi.

Mi in ducat potnikov smo se šepetaje zbrali. V enem najbolj dih jemajočih trenutkov potovanja smo veliko minut opazovali bitje. Ko se je premešal, je bilo vse ostalo odpuščeno. To je bilo nekaj neizbrisnega: trenutek, ki bi se ga lahko spominjal za vedno, da bi si dokazal, da sem živel.

Bil je primeren konec našega časa na polotoku, preden smo se odpravili na Južne Šetlande. Naša prva postaja je bil otok Half Moon, kjer živi kolonija podbradnih pingvinov. Malo manj kot eno uro smo opazovali ta očarljiva bitja, preden smo se vrnili na kopno za naš Polar Plunge.

Atlas in škornjiPar podbradnih pingvinov

Grozljiv obred prehoda za obiskovalce tega območja, Polar Plunge vključuje skok v skoraj ledeno vodo (1-2 °C), običajno z ladje, občasno z Zodiaka in včasih z obale, kar je po mojem mnenju najhujše. Vsekakor je treba več moči prebiti skozi skoraj ledeno mrzlo vodo kot skočiti za delček sekunde.

Približno polovica potnikov se je prijavila za skok in ko sva se s Petrom približevala obali, sva opazovala, kako so naši norci hiteli v morje in se takoj vrnili ven. Slekel sem se in recitiral molitve, za katere sem mislil, da sem jih opustil v otroštvu. Peter je stopil v vodo in se zdrznil. "Moj bog, to je hladno." Na mojo spodbudo je skočil in hitro sem mu sledil ter se potopil pod gladino.

Šok za sistem je bil tako čist in absoluten, da ni pustil prostora za prepričljivo razmišljanje. Tako kot se tisti, ki preživijo nesrečo, spomnijo le vrzeli, moj um ni zaznal bolečine; samo želja po odhodu ven. Pognala sem iz vode in se močno tresla, slekla kopalke in naglo oblekla plaste. Šli smo naravnost v čakajoči Zodiac in odpeljali so nas nazaj na ladjo na vroč tuš in skodelico čaja. Dolgo je trajalo, da so se naši prsti ogreli, vendar je bilo vredno, da smo si prislužili črte.

Atlas in škornji

Atlas in škornji

Atlas in škornji

Srečajte pingvine in njihove piščance na otoku Barrientos

Tistega popoldneva smo imeli četrti in zadnji pristanek na potovanju: kolonijo pingvinov Gentoo in podbradnih pingvinov na otoku Barrientos. Nihče nam ni vnaprej povedal, da bo prišlo še kakšno presenečenje. Kolonija je imela uspešno sezono razmnoževanja in je bila polna mladičev pingvinov. Imeli smo privilegij opazovati njihovo gnezdenje in hranjenje. Na potovanju, polnem izjemnih trenutkov, je bil to popoln zaključek.

Nazaj na ladji sem s prazne palube opazoval obzorje, ki ga je spet umirila velika bela celina. Antarktika ponuja ogromno dih jemajočih trenutkov, a tudi v najtišjem stanju, kjer ni pingvinov ali lenih kitov, ima velikost in veličastnost, da vam bo zastal dih.

Nekateri pravijo, da potovanje na Antarktiko vodi ego: narcistična želja, da bi označili vseh sedem celin. Zame je bila to največja svoboda; svoboda, ki sem jo pogrešal in po kateri sem hrepenel v tistih prvih letih doma. Na tej poti ni šlo toliko za prečkanje kroga, ampak za zapiranje kroga, vrnitev domov, le da tokrat tja, kjer sem končno pomirjena.

Antarktika: najosnovnejše

Kaj: 10-dnevna odprava na Južne Šetlandske otoke in Antarktični polotok z Albatros Expeditions.

Kje: bivali smo v apartmaju z balkonom na Ocean Victory, najsodobnejši majhni ladji s 93 kabinami, vse s pogledom na ocean in 90 % z zasebnimi balkoni. Naš apartma je vključeval zakonsko posteljo, prostor za sedenje, kopalnico in zasebni balkon ter kopalne plašče, copate in sušilec za lase.

star=““>

Atlas in škornji

Ocean Victory je opremljen z dvema restavracijama in teraso za žar, dvema baroma, vključno z enim s panoramskim razgledom, bazenom, spajem, telovadnico, trgovino, knjižnico in predavalnico. Upoštevajte, da bodo nekatere od teh storitev morda zaprte zaradi omejitev Covida.

Kdaj: Najboljši čas za potovanje na Antarktiko je od novembra do marca, ko je na celini poletje. Od decembra do februarja so še posebej dobri meseci, saj so temperature redno nad ničlo.

Kako: Antarktiko smo obiskali na 10-dnevni odpravi na Južne Šetlandske otoke in Antarktični polotok na Ocean Victory. Cene se začnejo pri 14.990 $ na osebo za apartma z balkonom za dve osebi in 6.990 $ na osebo za triposteljno kabino (samo luknja) za tri osebe.

Popusti in posebne ponudbe so na voljo v bližini datumov odhoda. Preverite Adventure Life in Cruise Norway v ZDA ali Wildfoot, Swoop ali Audley Travel v Združenem kraljestvu.

Cene vključujejo vse pristanke Zodiac, ekspedicijsko parko, najem higienskih čevljev, vodene oglede in predavanja, vse obroke na krovu ter 24-urni čaj in kavo. Izleti s kajakom in kampiranjem ter dostop do interneta so dodatni. Kupili smo dve uri interneta za čas odprave (50 $), saj smo želeli omejiti čas na spletu.

V Ushuaii in preostali Argentini smo ostali povezani s kartico Keepgo Lifetime World LTE SIM, ki se povezuje z lokalnimi omrežji 4G v več kot 100 državah. Uporabite to referenčno povezavo za 10 % popust na kateri koli izdelek Keepgo.

Iz Londona smo leteli v Buenos Aires, kjer smo se nastanili v Hotelu Club Francés, velikem in zgodovinskem hotelu v središču elegantne četrti Recoleta. Od tam smo šli z domačim letom iz Ushuaie v Buenos Aires. Rezervirajte preko Skyscannerja za najboljše cene.

Še zadnja opomba: s seboj vzemite vso svojo gotovino v USD in jo zamenjajte za lokalno valuto, ko ste v Argentini. Državni tečaj modrega dolarja pomeni, da za svoj denar dobite veliko več v primerjavi z dvigom na bankomatu ali plačilom s kartico.

star=““>

Razkritje: Na Ocean Victory smo bili gosti odprave Albatros Expeditions, ki je pokrila celotne stroške odprave. Vse lete, transferje, dodatke osebju, nastanitev na kopnem in stroške smo financirali sami. Nikoli ne zagotavljamo pozitivne pokritosti in vsa mnenja so naša lastna.

Poslanstvo: Atlas & Boots

      .