Antarktis: Varför min sjunde kontinent var mer än bara en egotripp

Antarktis: Varför min sjunde kontinent var mer än bara en egotripp

Kia förklarar varför en resa till Antarktis äntligen gav henne en känsla av frid

Jag är en av sex systrar, som alltid har gett mig en viss cachet; en sorts van, värdelös kändis som flygvärdinnor och enäggstvillingar. Förra gången jag nämnde "alla mina systrar" offentligt, avbröt en främling mig och frågade hur många. Folk vill ofta veta om vi alla kommer överens, hur ofta vi ses och hur det var att växa upp.

Jag säger till dem att det var glatt och kaotiskt och högljutt. Sanningen är att det var så ett tag, men när vi väl nådde tonåren, kastades vi in ​​i en annan omloppsbana: hem, skola, bibliotek. Jag och mina systrar fick inte längre röra oss fritt, tack vare våra föräldrars konservativa syn på vad unga asiatiska kvinnor borde och inte borde vara.

Var och en av oss anpassade oss på sitt eget sätt, men för mig – en läsare som drivs av äventyrsberättelser – blev det snabbt täppt hemma; en fängelseplats som jag inte kunde fly ifrån.

Atlas & stövlarSom en läsare som drivs av äventyrsberättelser drömde Kia om Antarktis

Så fort jag kunde började jag resa, vilket kändes som den ultimata friheten. Jag började med bekanta platser: Paris vid 16, New York vid 18, Thailand vid 21. Jag trollade fram skolresor och arbetsåtaganden för att få mina föräldrars tillstånd. När jag flyttade in i min egen lägenhet - ett rent tabu för en ogift kvinna från mitt samhälle - hade resandet kommit in i mina ben.

Under de följande tio åren besökte jag 60 länder på sex kontinenter, såväl som många avlägsna områden som Påskön, Färöarna, Galápagosöarna och Cooksöarna. Ändå längtade jag efter en sak: Antarktis.

Atlas & stövlarAntarktis: den sista gränsen

Denna avlägsna vildmark dök upp i mitt huvud: en plats med orörd tundra, höga glaciärer och en tystnad så absolut att det kunde göra ont. För mig var Antarktis den sista gränsen, och när jag erbjöds en 10-dagars resa till den antarktiska halvön med Albatros Expeditions 2019, verkade det som ett kort och grymt knep. Som glöd på en gatsten, här ena sekunden och borta nästa.

Det var faktiskt svårt att tro på ett tag eftersom vår resa sköts tillbaka från 2020 till 2021 och sedan från 2021 till 2022. Vi trodde inte riktigt att det skulle hända förrän vi satte foten på Ocean Victory, det mest miljövänliga expeditionsfartyget som för närvarande reser till kontinenten.

Ocean Victory, det mest miljövänliga expeditionsfartyget som för närvarande seglar till Antarktis

Vi avseglade från Ushuaia, känd som den sydligaste staden i världen och med smeknamnet "El Fin del Mundo", den så kallade världens ände. Naturligtvis skulle vi våga oss mycket längre.

Vi började med en tvådagars korsning av Drake Passage, den ökända vattenmassan mellan Chiles Kap Horn och Sydshetlandsöarna. Det är här tre hav möts och vågorna kan överstiga 12 m (40 fot), obehindrat av landmassor. Faktum är att Draken anses vara en av de mest förrädiska resorna för fartyg.

Atlas & stövlarKia ser ut över Drake Passage

Dåsig av mina sjösjukepiller tillbringade jag större delen av första dagen i sängen. Som tur var hittade jag mer eller mindre mina sjöben igen på andra dagen. Jag blev förvånad när en expeditionsledare sa att detta var en av de smidigaste överfarterna han någonsin upplevt. Med det i åtanke skulle jag hata att se Drake i ett humör.

Snart stötte vi på packis, stora vidder av flytande vitt. Här gav den salta luften vika för något lättare: en hög, ljus kyla som slingrade sig in i våra kragar. Här meddelade kaptenen en överraskning. Även om det inte fanns på den officiella resplanen skulle vi korsa polcirkeln vid 66°33′ söder om ekvatorn.

old=““>

Atlas & stövlar

En festlig drink när vi korsar polcirkeln

Alla resor korsar inte cirkeln, även om de hamnar på själva kontinenten, så detta var en högtidsstund. Vi träffade andra passagerare på övre däck och firade med glas mousserande champagne.

När jag flyttade mitt glas från den ena handen till den andra och sa: "Ej, min champagne blir kallare!", slog det absurda i ögonblicket mig. Jag brast ut i skratt: ett glatt skolflickljud som förvandlades till yrsel.

Atlas & stövlarPenguin motorvägar etsas in i snö med tiden

Dagen efter landade vi på den antarktiska halvön vid Neko Harbour, hem för en koloni av gentoopingviner. Här upptäckte vi en serie "pingvinmotorvägar", stigar etsade in i snön skapade av några modiga pingviner och återanvänds av många andra på väg till havet.

När vi gick i land var vi glada över att hitta en "välkomstkommitté" av Gentoos på stranden. Här skulle det inte finnas något tjafs efter vyer eller oroliga timmar av väntan på bilder. Det fanns gott om pingviner och, utan att inga rovdjur på land utgjorde ett hot, lär de trivas. Ändå ombads alla passagerare att följa protokollet: gå i en fil, blockera aldrig en pingvinmotorväg och följa röda flaggor som utställningsteamet ställer. Dessa protokoll är utformade för att skydda pingvinerna, så passagerare är glada att följa.

old=““>

Atlas & stövlar

Möt gentoo pingviner i Neko hamn

Efter Neko var det dags för vår första zodiac-tur runt halvöns isberg. Här såg vi Attenboroughs Antarktis: massiva isformationer strimmiga med omöjligt blått, pingviner simmande i vattnet, en säl som slappar i fjärran.

Naturligtvis, på en plats som styrs av slumpen, kommer det sannolikt att finnas vissa utmaningar. Till exempel ställdes våra kajak- och campingresor in på grund av oförutsedda omständigheter, vilket innebär att vi skulle gå miste om två av Antarktis viktiga upplevelser.

alt="Attenboroughs Antarktis">Atlas & stövlarAttenboroughs Antarktis

Det var mer besvikelse i butiken. Nästa dag på vår Zodiac-kryssning såg vi valar på avstånd, medan passagerare på en annan båt såg dem otroligt nära. Vår Zodiac kunde inte komma så nära på grund av regler. Vi blev uppmuntrade att se att gränser respekterades - särskilt efter vår upplevelse i Mirissa - men fortfarande besvikna. Senare, när de andra passagerarna visade oss sina skott, kunde vi inte låta bli att vara fulla av avund.

Lyckligtvis ger Antarktis tillbaka vad som krävs på andra sätt. När vi promenerade över det övre däck den kvällen blev vi häpnadsväckande när vi upptäckte en knölvalunge som sov utanför fartygets fören. Ja, sova.

Vi och ett dussin passagerare samlades alla i en viskning. Vi tittade på varelsen i många minuter i ett av resans mest hisnande ögonblick. När han rörde på sig var allt annat förlåtet. Detta var något outplånligt: ​​ett ögonblick som jag för alltid kunde minnas för att bevisa för mig själv att jag hade levt.

Det var ett passande avslut på vår tid på halvön innan vi begav oss till södra Shetlandsöarna. Vårt första stopp var Half Moon Island, hem för en koloni av hakbandspingviner. Vi tillbringade en knapp timme med att observera dessa förtrollande varelser innan vi återvände till land för vår Polar Plunge.

Atlas & stövlarEtt par hakbandspingviner

En skrämmande övergångsrit för besökare till området, Polar Plunge innebär ett hopp i nära fryst vatten (1-2°C), vanligtvis från fartyget, ibland från en Zodiac, och ibland från stranden, vilket jag tror är det värsta. Det krävs förvisso mer kraft för att tränga in i nästan iskallt vatten än att hoppa på en bråkdel av en sekund.

Ungefär hälften av passagerarna hade anmält sig till hoppet, och när Peter och jag närmade oss stranden såg vi våra meddårar rusa ut i havet och komma ut igen. Jag klädde av mig och reciterade böner som jag trodde att jag hade övergett i min barndom. Peter klev ner i vattnet och ryckte till. "Herregud, det är kallt." På min uppmaning hoppade han in och jag följde snabbt efter honom och dök under ytan.

Chocken för systemet var så ren och absolut att den inte lämnade något utrymme för övertygande tankar. Precis som de som överlever en olycka kanske bara kommer ihåg luckor, registrerade mitt sinne ingen smärta; bara suget att komma ut. Jag rusade upp ur vattnet och skakade häftigt av mig baddräkten och tog hastigt på mig mina lager. Vi gick rakt in i en väntande Zodiac och fördes tillbaka till fartyget för en varm dusch och en kopp te. Det tog lång tid för våra tår att värmas upp, men det var värt det för att förtjäna våra ränder.

Atlas & stövlar

Atlas & stövlar

Atlas & stövlar

Möt pingviner och deras ungar på Barrientos Island

Den eftermiddagen hade vi vår fjärde och sista landning på resan: en koloni av gentoo och hakbandspingviner på Barrientos Island. Ingen sa till oss i förväg att det skulle bli en ny överraskning. Kolonin hade haft en framgångsrik häckningssäsong och var full av pingvinkycklingar. Vi hade förmånen att se dem häcka och äta. I en resa full av extraordinära ögonblick var detta det perfekta slutet.

Tillbaka på fartyget såg jag horisonten från ett tomt däck, återigen lugnad av den stora vita kontinenten. Antarktis erbjuder en uppsjö av hisnande ögonblick, men även när den är som tystast, utan flasknäspingviner eller lata valar, har den en storlek och majestät som gör att du känner dig andfådd.

Vissa säger att en resa till Antarktis drivs av ego: en narcissistisk önskan att bocka av alla sju kontinenter. För mig var det den ultimata friheten; friheten jag saknade och längtade efter de där första åren hemma. Den här resan handlade inte så mycket om att korsa en cirkel, utan om att sluta cirkeln, återvända hem, bara den här gången till en där jag äntligen är i fred.

Antarktis: det väsentliga

Vad: En 10-dagars expedition till södra Shetlandsöarna och den antarktiska halvön med Albatros Expeditioner.

Var: Vi bodde i en Balcony Suite on the Ocean Victory, ett toppmodernt litet fartyg med 93 hytter, alla med havsutsikt och 90 % med privata balkonger. Vår svit innehöll en dubbelsäng, en sittgrupp, ett badrum och en privat balkong, samt badrockar, tofflor och en hårtork.

old=““>

Atlas & stövlar

Ocean Victory är utrustad med två restauranger och ett grilldäck, två barer varav en med panoramautsikt, pool, spa, gym, butik, bibliotek och föreläsningssal. Observera att vissa av dessa bekvämligheter kan vara stängda beroende på Covid-restriktioner.

När: Den bästa tiden att resa till Antarktis är november till mars, då det är sommar på kontinenten. December till februari är särskilt bra månader eftersom temperaturen regelbundet är över noll.

Hur: Vi besökte Antarktis på den 10 dagar långa södra Shetlandsöarna och Antarctic Peninsula expeditionen på Ocean Victory. Priserna börjar på $14 990 per person för en balkongsvit baserat på två personer och $6 990 per person för en trippelhytt (endast hyttventil) baserat på tre personer som delar.

Rabatter och specialerbjudanden kan hittas nära avresedatum. Kolla Adventure Life and Cruise Norway i USA eller Wildfoot, Swoop eller Audley Travel i Storbritannien.

Priserna inkluderar alla Zodiac-landningar, en expeditionsparkas, hyra av gummistövlar, guidade turer och föreläsningar, alla måltider ombord och 24-timmars te och kaffe. Kajakpaddling och campingturer samt internetuppkoppling tillkommer. Vi köpte två timmars internet under hela expeditionen ($50) eftersom vi ville begränsa vår onlinetid.

I Ushuaia och resten av Argentina höll vi oss online med ett Keepgo Lifetime World LTE SIM-kort, som ansluter till lokala 4G-nätverk i över 100 länder. Använd denna hänvisningslänk för att få 10 % rabatt på alla Keepgo-produkter.

Vi flög från London till Buenos Aires, där vi bodde på Hotel Club Francés, ett stort och historiskt hotell i hjärtat av den eleganta stadsdelen Recoleta. Därifrån tog vi ett inrikesflyg från Ushuaia till Buenos Aires. Boka via Skyscanner för de bästa priserna.

En sista anmärkning: ta med dig alla dina kontanter i USD och byt ut dem mot lokal valuta när du väl är i Argentina. Landets "Blue Dollar"-kurs innebär att du får mycket mer för pengarna jämfört med att ta ut från en bankomat eller betala med kort.

old=““>

Avslöjande: Vi var värdar på Ocean Victory som gäster på Albatros Expeditions, som stod för hela kostnaden för expeditionen. Vi finansierade alla flygningar, transfers, personaltillägg, boende på land och utgifter själva. Vi garanterar aldrig positiv bevakning och alla åsikter är våra egna.

Uppdrag: Atlas & Boots

      .