Um die Tigray-Kirchen Äthiopiens zu erreichen, muss man steile Felsen erklimmen, schmale Felsvorsprünge entlang und gähnende Abgründe umrunden – alles barfuß. Natürlich haben wir die Chance genutzt
Ich war ungewöhnlich nervös. Es waren nicht die schmalen Felsvorsprünge mit steilen Abhängen, die mich erschreckten, sondern die Aussicht, mit Seilen zu klettern – etwas, das ich noch nie zuvor gemacht hatte.
Beim Betrachten von Abuna Yemata Guh versteht man jedoch, warum Seile sinnvoll sind. Diese in den Felsen gehauene Kirche in der Region Gheralta in Äthiopien ist in die Seite eines vertikalen Felsturms gehauen, der auf allen Seiten 200 m (650 ft) abfällt. Um es zu erreichen, müssen Sie barfuß eine steile Felswand erklimmen und einen steilen Felsvorsprung entlanggehen. Tatsächlich gilt Abuna Yemata Guh als die am wenigsten zugängliche Andachtsstätte der Welt.
Atlas & Boots Abuna Yemata Guh ist in einen vertikalen Turm mit 200 m hohen Abhängen auf allen Seiten gehauen
Abuna Yemata Guh ist eine von rund 120 Tigray-Kirchen, die zwischen dem 4. und 15. Jahrhundert in Felswände, Höhlen und unwahrscheinliche Plateaus gehauen wurden. Die hohen Sitzstangen wurden, wie uns gesagt wird, wegen ihres natürlichen Schutzes gegen Feinde der Kirche ausgewählt.
Wir brachen um 8 Uhr morgens für die 45-minütige Fahrt zum Fuß der Spitze auf, eingedenk der Geschichten, die wir beim Abendessen gehört hatten. Eine Frau hatte nach der Hälfte des Aufstiegs aufgegeben, während eine andere auf dem letzten Felsvorsprung festgefroren war.
Ich stählte mich, als wir uns von unserem Fahrer verabschiedeten und die Wanderung mit Haile, unserem Führer, begannen. Die erste halbe Stunde war relativ sanft: steil, aber durchaus machbar. Schon bald kamen wir an einen steilen Abschnitt und Haile machte sich bereit zum Klettern. Unterwegs hatte er vier „Kundschafter“ mitgenommen, die uns beim Aufsteigen helfen sollten. Es waren zwei zu viel, aber wir stritten nicht mit den Männern, die unsere Seile hielten.
Atlas & Boots Auf dem Weg zu den Tigray-Kirchen müssen steile Felsabschnitte erklommen werden
Ich stieg in das Geschirr und befestigte das Seil. Vielleicht hätte meine erste Klettererfahrung in einer etwas sichereren Umgebung stattfinden können, dachte ich, als ich in den ersten Tritt trat.
Ich begann zu klettern, geführt von einem Pfadfinder, der hilfreich, aber nicht ganz so erfahren war, wie ich es mir gewünscht hätte. Einmal sagte er mir, ich solle mich an einem dürren Baum festhalten, der aus einer Felsspalte gewachsen war. Ich wusste von der Besteigung des Nevis Peak, dass das Greifen von Bäumen und Wurzeln der letzte Ausweg sein sollte, damit sie nicht reißen und herunterfallen.
Ich bewegte mich zentimeterweise nach oben und dachte an Peters Rat, drei Kontaktpunkte zur Wand zu behalten. Der Aufstieg war genauso aufregend wie das Tauchen: Das Adrenalin pulsierte in meiner Brust, als ich gerade weit genug aus meiner Komfortzone herausgeschoben wurde.
Atlas & Boots Erreichen eines soliden Plateaus auf dem Weg nach Abuna Yemata Guh
Nach langsamem und vorsichtigem Vorankommen flachte ich ab, begeistert von der Steigung, aber auch froh, auf (relativ) festem Boden zu stehen. Peter folgte mir ohne Schwierigkeiten und wir gingen weiter nach oben, hüpften über Felsen und kletterten die Wände hinauf.
Endlich auf der Zielgeraden standen wir vor einem gefährlich schmalen Vorsprung, der buchstäblich in ein Loch in der Wand eintauchte. Wir überquerten sie vorsichtig, betraten dann triumphierend die Kirche und hielten zunächst inne, um uns zu verstecken.
Drinnen trafen wir einen einheimischen Priester, der uns stolz erzählte, dass Schwangere, Babys und alte Menschen den Sonntagsgottesdienst besuchen und (noch) niemand abgefallen ist.
Wir nahmen uns etwas Zeit, um die gut erhaltenen Fresken zu bewundern, die zwei Kuppeln schmücken, und erfuhren etwas über Abuna Yemata, einen der neun Heiligen, der die Spitze von Guh als Standort der Kirche auswählte, um sie vor den Feinden der äthiopisch-orthodoxen Kirche zu schützen.
Bald darauf war es an der Zeit, zwei weitere Tigray-Kirchen in Angriff zu nehmen: Maryam Korkor und Daniel Korkor, die nahe beieinander hoch oben auf einer Klippe liegen.
Atlas & Boots Auf dem Weg nach Maryam Korkor in Tigray
Wir bahnten uns unseren Weg durch mit Felsbrocken übersäte Schluchten, schroffe Felswände, die sich wie Wellen wogten, und kletterten immer höher, um die Tigray-Kirchen zu verfolgen.
Überraschenderweise fand ich diese Wanderung anstrengender, obwohl ich nun Schuhe tragen durfte. Vielleicht lag es an der brütenden Hitze oder daran, dass ich seit dem frühen Morgen nichts gegessen hatte, aber ich ertappte mich dabei, dass ich öfter als sonst um Pausen bat.
Nach vielen Anstrengungen erreichten wir Maryam Kokor. Die Kirche selbst war nicht sehr beeindruckend, aber die Aussicht auf die Umgebung war die Wanderung wert.
Atlas & Boots Maryam Korkor ist eine der bekannteren Tigray-Kirchen
Unser letzter Halt war Daniel Kokor, den wir über einen weiteren schwindelerregenden Felsvorsprung erreichten. Bestehend aus zwei kleinen Kammern soll Daniel Kokor als Rückzugsort für Mönche gedient haben. In einer Nische in der Wand gegenüber dem Eingang hätte der Mönch gesessen, sodass er über die umliegenden Ebenen sehen konnte.
Als wir durch die Türöffnung über den Rand der Klippe blickten, staunten wir über die Errungenschaften menschlichen Strebens. Hier, in einem der ärmsten Länder der Welt, liegen Wunderwerke der Architektur, die außerhalb ihrer Grenzen weitgehend unbekannt sind. Die Tigray-Kirchen sind vielleicht nicht ganz so beeindruckend wie Petra in Jordanien oder sogar das benachbarte Lalibela, aber die schiere Kühnheit der Konstruktion ist einfach umwerfend. Unnötig zu erwähnen, dass es den Vertrauensvorschuss wert ist.
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Tigray-Kirchen: das Wesentliche
Was: Wandern zu den Tigray-Kirchen Äthiopiens, einschließlich eines Aufstiegs zu Abuna Yemata Guh, Maryam Korkor und Daniel Korkor.
Wo: Wir übernachteten in der Gheralta Lodge, zweifellos unsere Lieblingsunterkunft in Äthiopien. Gheralta bietet wunderbar gemütliche Zimmer, die über eine märchenhafte Landschaft aus gelben Wiesen vor einer hoch aufragenden Bergkulisse verstreut sind. Freundliche Tiere durchstreifen das Gelände, darunter ein wunderschönes Pferd namens Kaleb und sein Begleiter Esel.
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Nach einer hektischen Woche in Äthiopien bot die Gheralta Lodge eine dringend benötigte Basis der Ruhe und Gelassenheit. Als Neuankömmlinge genossen wir an unserem ersten Abend einen kostenlosen Aperitif vor einer Mahlzeit mit frischen und einfachen italienisch-äthiopischen Aromen, inspiriert von den Besitzern Enrica und Silvio Rizzotti.
Die Gäste schienen hauptsächlich Europäer zu sein und versammelten sich vor dem Abendessen oft bei einem Glas Wein oder einem kalten Bier im Loungebereich. Die lockere, gesellige Atmosphäre war das perfekte Gegenmittel zu der Hektik und dem Trubel, die Äthiopien zu definieren scheinen.
Wann: Die beste Reisezeit für Tigray in Äthiopien ist Oktober bis März, wenn in den meisten Teilen des Landes angenehme Temperaturen, blauer Himmel und geringe Niederschläge herrschen.
Wie: Wir haben die Tigray-Kirchen unabhängig voneinander besucht. Wir organisierten den Transport durch die Gheralta Lodge (1.300 ETB / 47 USD für den Tag) und holten einen obligatorischen Führer von der Guide Association ab (Ihr Fahrer wird wissen, wo er anhalten muss).
Wir besuchten drei Kirchen an einem Tag: zuerst Abuna Yemata Guh (2 Stunden Hin- und Rückfahrt), gefolgt von Maryam Korkor und Daniel Korkor (2,5 Stunden Hin- und Rückfahrt). Dies war bei der Hitze eine Herausforderung, daher möchten Sie die Besuche möglicherweise auf zwei Tage aufteilen.
Es ist erwähnenswert, dass sich die Kosten für den Tag schnell summierten. In ETB kostet der Besuch der Tigray-Kirchen:
- 460 für den Führer
- 150 pro Gruppe für Seile (wir wurden pro Person berechnet, was nicht hätte der Fall sein dürfen)
- 150 Eintrittsgebühr pro Person bei Abuna Yemata
- 150 pro Person Eintrittsgebühr bei Maryam Korkor
Außerdem wurde von uns erwartet, jedem Pfadfinder und Priester mindestens 100 ETB Trinkgeld zu geben (fünf davon bei der ersten Wanderung, einer bei der zweiten Wanderung) und dem Führer mindestens 200 ETB Trinkgeld. Wenn Sie den vollen Betrag berappen, belaufen sich Gebühren und Trinkgelder auf insgesamt 1.720 ETB ($63 USD).
Wir erreichten Gheralta mit einem privaten Transfer von Wukro (600 ETB / 22 USD; 58 km; erkundigen Sie sich bei Wukro Lodge). Ein Transfer von Mekele kostet etwas mehr. Nach unserem Aufenthalt in Gheralta fuhren wir per privatem Transfer weiter zum Flughafen Axum (2.200 ETB / 80 USD; 124 km, erkundigen Sie sich bei Gheralta Lodge). Wir sind auf große Preisunterschiede bei Transfers gestoßen. Da es keinen offiziellen Taxidienst gibt, waren wir den lokalen Händlern sehr ausgeliefert und mussten oft überhöhte Preise schmunzeln und ertragen.
Inlandsflüge sind die schnellste Art, in Äthiopien zu reisen (überprüfen Sie die neuesten Routen hier). Es ist viel billiger, Flüge in einem Büro von Ethiopian Airlines im Land zu buchen. Geben Sie unbedingt an, ob Sie international mit ihnen geflogen sind, da Sie Anspruch auf einen erheblichen Rabatt haben.
Addis Abeba ist der wichtigste internationale Flughafen des Landes. Buchen Sie internationale Flüge über skyscanner.net.
Lonely Planet Ethiopia ist ein umfassender Reiseführer für das Land, ideal für diejenigen, die sowohl die wichtigsten Sehenswürdigkeiten erkunden als auch weniger befahrene Straßen nehmen möchten. Wenn du es vorziehst, in einer Tour zu reisen, empfehlen wir G Adventures und ihre Äthiopien-Touren in kleinen Gruppen.
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