Mémorial de Pearl Harbor : le point de vue d'un Britannique

Mémorial de Pearl Harbor : le point de vue d'un Britannique

Notre journée commence par une attente de 50 minutes pour le bus sur l'artère principale d'Honolulu. Une heure plus tard, nous rampons dans le trafic à plusieurs voies de la capitale - ce n'est pas ce que nous avions imaginé lorsque nous avions planifié notre voyage de 13 kilomètres vers la prétendue île paradisiaque.

Kia me regarde. «J'espère que cela en vaut la peine», dit-elle d'un ton doux aux oreilles mais qui promet beaucoup de douleur.

"Ce sera le cas", lui assure-je en déglutissant doucement.

En tant que fils d’un professeur d’histoire, j’ai longtemps été fasciné par les événements révolutionnaires d’autrefois. Tout a commencé par de petites découvertes poignantes, comme le fait que plus de soldats meurent de maladie que de violence, ou que plus de soldats meurent après la guerre qu'avant à cause de la dépression chez les anciens combattants. Ces gens, leur vie, leurs décisions semblaient tellement plus grandes, tellement plus tristes que les miennes.

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Je me souviens avoir visité les plages de Normandie, site du débarquement pendant la Seconde Guerre mondiale, quand j'avais 13 ans ; le site de près de 20 000 victimes. L'air était lourd et immobile, les lieux simples et sans fioritures. Il y avait un sentiment de tristesse–mais pas du genre grand, exagéré et patriotique. Plutôt réservé et doux ; le genre qui atteint vos os et vous fait frissonner de froid.

En tant qu'Anglais, je me suis toujours senti très connecté aux événements de Normandie.

Pearl Harbor, en revanche, a toujours semblé lointain. Cela s’est produit dans un endroit différent, à une époque différente, avec des personnes différentes. Alors que nous nous rendons sur les lieux de l’attaque, je m’assois et je me demande si la même chose va m’arriver.

Notre visite commence par un agent de sécurité nous demandant de laisser nos sacs au vestiaire au coût de 3$ par sac. Je commence à rouler des yeux (que demander de plus au capitalisme devenu fou ?), mais je m'arrête quand il fait un clin d'œil et dit : « Un de vos sacs est plus grand que l'autre, donc si j'étais vous, je prendrais le petit dans le grand et je n'en paierais qu'un. »

Je souris. Après avoir déposé notre(s) sac(s), ma deuxième surprise survient lorsque je réalise que l'entrée au mémorial est gratuite. Cela semble bien plus approprié que de facturer des frais pour les monuments commémoratifs des hommes qui ont perdu la vie.

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Nous obtenons des billets pour le monument principal, l'une des nombreuses sections des sites historiques de Pearl Harbor. Les sites font tous partie du parc national World War II Valor in the Pacific, géré par l'excellent National Park Service. D'autres zones et expositions incluent l'accès au cuirassé Missouri, au sous-marin USS Bowfin et au Pacific Aviation Museum, entre autres. Cela peut prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours, pour voir chaque section.

Nous avons une journée à Oahu, alors restez fidèle au monument principal. Les séances commémoratives commencent toutes les heures, mais sachez qu'il peut y avoir une attente de deux à trois heures pendant les mois d'été.

Notre séance commence par une bobine de film de 15 minutes projetée dans une salle sombre. Un garde forestier parle des événements du 7 décembre 1941. Son ton est amical et respectueux, sans le nationalisme belliqueux si souvent présent dans les conversations sur la guerre américaine (et britannique) moderne.

Nous voyons des images de cette matinée historique, nous entendons des histoires de soldats anéantis en quelques secondes, de navires entiers détruits en quelques minutes. Nous imaginons la peur et l'hystérie, le chaos et le courage, et même si cela s'est produit dans un endroit différent, à un moment différent et avec des personnes différentes, Pearl Harbor parvient à nous mettre la gorge nouée.

Lorsque le rôle se termine, les lumières de la maison s'allument. Les spectateurs restent hébétés, lissant leurs cheveux et boutonnant leurs manteaux pour retrouver leur calme.

Nous quittons le théâtre et montons à bord d'un bateau vers le site de l'USS Arizona coulé, qui se trouve toujours sous la surface de l'eau à quelques centaines de mètres de la côte. Sa coque coulée rouille et se décompose, altérée par des décennies de corrosion et des fuites d'huile d'encre se sont toujours déversées ce matin tragique.

Nous nous promenons autour du mémorial blanc et serein, en notant les noms des 1 102 marins morts sur l'Arizona ce jour-là. Il y avait 1 512 personnes à bord.

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Lorsque la dernière et dernière bombe frappa l'Arizona au cours du raid aérien de deux heures du 7 décembre 1941, elle pénétra dans le pont blindé près des magasins de munitions et fit exploser les chargeurs lors d'une explosion catastrophique. Plus de la moitié des personnes décédées lors de l’attaque de Pearl Harbor sont mortes à bord de l’USS Arizona.

Dans cette optique, les visiteurs explorent l’installation presque silencieusement. En nous promenant, il me semble que ce monument, à l'instar des plages normandes, incite à une mémoire sereine. Il n’y a pas de vidéos explicatives, ni de grandes infographies ni de statistiques choquantes placardées sur les murs. En fait, je crains que cela puisse être écrasant pour les non-amateurs d’histoire.

Je me tourne vers Kia. "Je suis désolé, il n'y a plus rien à voir."

Elle sourit en retour. "Il n'est pas nécessaire que ce soit ainsi. Pas ici."

Elle me tient la main et ensemble nous reprenons le bateau vers le rivage.

Que vous soyez Américain ou non, passionné d'histoire ou simplement intéressé, le Pearl Harbor Memorial frappe la même note poignante. Le bon indice.

Compte à rebours jusqu'à Pearl Harbor : Les douze jours avant l'attaque transforme la préparation du jour le plus tristement célèbre de l'histoire américaine en un thriller de bombe à retardement. Jamais auparavant une histoire que vous pensiez connaître n’a été aussi impossible à réprimer.
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