Robert Louis Stevenson Museum: et uventet høydepunkt på Samoa

Robert Louis Stevenson Museum: et uventet høydepunkt på Samoa

Robert Louis Stevenson-museet i Samoa var et uventet høydepunkt på turen til Samoa. Et flyktig kulturstopp ble til en virkelig fascinerende morgen

«Booker-prisen ville ikke engang holde meg fra sigaretter», spøkte bestselgende krimforfatter Martina Cole en gang. Midt i snobberi om hvilken type kommersiell skjønnlitteratur hun skriver, fremhevet den uærbødige forfatterens gravering det faktum at kommersiell skjønnlitteratur subsidierer litterær fiksjon, slik at forlagene kan publisere høyprydlitteratur som knapt noen kjøper.

Kanskje var det et lignende snobberi som ekskluderte forfatteren Robert Louis Stevenson fra Norton Anthology of English Literature i 32 år, og grunnen til at han ble helt unevnte i den 2000 sider lange Oxford Anthology of English Literature fra 1973. Moderne kritikere har kritisert stilen hans som forenklet, men hvis rå og overbevisende historiefortelling har noen verdi i det hele tatt, ville Stevenson absolutt rangert blant de store.

Forfatteren av Treasure Island og Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, Stevenson ble født i Skottland og levde og døde senere i Samoa, halvveis rundt om i verden. Bare 44 år gammel ble han gitt en kongelig begravelse på Mount Vaea i Samoa.

I dag er hans 400 mål store hjem og gravsted på Samoa's hovedøy 'Upolu åpne for publikum. Vi gikk for en rask titt og ble enige om at vi ikke kunne kjøre hele veien til Samoa uten å besøke dette kulturelle stoppestedet. Vi ankom kl. 10 og forventet å tilbringe en time der, men dukket opp fire timer senere sjokkert over at vi nesten gikk glipp av det.

For det første er Robert Louis Stevenson-museet vakkert. Det er lyst, luftig, elegant og diskré – den typen hjem jeg ville bodd i hvis jeg hadde råd til det. Det er et snev av koloniromantikk - du kan nesten lukte sigarer og konjakk.

Jeg kunne ikke bestemme meg for et favorittrom: kanskje hans arbeidsværelse med de sjeldne førsteutgavene hans, kanskje morens rom med fri utsikt over Stillehavet, eller kanskje den enorme stuen med et støvete piano og løveskinn. Til og med hans "syke rom" fremkalte romantikken fra en svunnen tid.

• alt=“robert-louis-stephenson-museum-samoa_28″>
• alt=“Robert-Louis-Stevenson-Museum“>
• alt=“Robert-Louis-Stevenson-Museum“>
• alt=“Robert-Louis-Stevenson-Museum“>
• alt=“Robert-Louis-Stevenson-Museum“>
• alt=““>
• alt=“Robert-Louis-Stevenson-Museum“>
• alt=“Robert-Louis-Stevenson-Museum“>
• alt=“Robert-Louis-Stevenson-Museum“>
• alt=“Robert-Louis-Stevenson-Museum“>
• alt=“Robert-Louis-Stevenson-Museum“>
• alt=“Robert-Louis-Stevenson-Museum“>

Det som også er slående er samoernes dype respekt for Stevenson. Den lokale reiselederen Taina snakket om "Tusitala" (det samoanske navnet på Stevenson, som betyr "forteller av historier") med åpenbar kjærlighet og beundring. På et tidspunkt vann hun øynene da hun beskrev hvordan han kjempet for interessene til det samoanske folk. Hun fortalte oss at samoanerne manuelt kuttet en sti opp Vaea-fjellet for å oppfylle Tusitalas siste ønske om å bli gravlagt på toppen.

Etter å ha utforsket Robert Louis Stevenson-museet, dro vi til toppen av Mount Vaea for å besøke graven hans. Besøkende kan gå en 2,5 km lang rute til toppen eller ta en brattere 0,8 km sti som er litt mer utfordrende. Vi valgte det siste og nådde toppen i en rufsete, svett tilstand. Vi satte oss ned for å drikke vann. Da vi tok inn panoramautsikten, er det mulig vi ble like forelsket i denne dyrebare øya som Stevenson gjorde.

Da vi dro ned igjen, snakket vi om hvordan et flyktig kulturstopp hadde blitt til en virkelig fascinerende morgen. Og så smilte vi... Hvis reise fortsatt kunne overraske oss, hadde vi en lang vei foran oss å nyte.

Oppdragserklæring: Atlas & Boots

      .