Millennium Cave à Vanuatu : explorer dans le noir

Millennium Cave à Vanuatu : explorer dans le noir

Millennium Cave à Vanuatu est une randonnée amusante et aventureuse à travers la plus grande grotte de Vanuatu, à la périphérie de Luganville.

Cela fait déjà deux semaines que nous effectuons notre tour du monde tant attendu et nous sommes déjà au milieu de l'agitation. Jusqu'à présent, nous avons passé une journée aux Kiwanis (la course hippique annuelle de Vanuatu), nagé sous la cascade de Mele Cascades, fait du kayak jusqu'à l'île d'Erakor, plongé pour la toute première fois et vu l'épave du SS Coolidge.

Chaque jour apportait une nouvelle expérience, dont la plus difficile était le Millennium Cave Tour, une randonnée à travers la plus grande grotte de Vanuatu, à la périphérie de Luganville, sur l'île d'Espiritu Santo.

Grotte du Millénaire au Vanuatu

Nous sommes partis avec un groupe de six autres aventuriers et avons marché à travers une forêt tropicale luxuriante jusqu'au petit village de Vunaspef, où on nous a dit de laisser derrière nous tout ce qui ne pouvait pas être mouillé. Certains de nos compagnons nous ont remis des appareils photo coûteux et ont continué à vérifier que le guide les garderait en sécurité.

alt="Grotte du Millénaire à Vanuatu 6″>Atlas et bottesTrekking à travers la forêt tropicale luxuriante

Nous avons enfilé les gilets de sauvetage obligatoires et avons marché sur un terrain plus accidenté, escaladant des rochers abrupts et glissants. Dans les endroits particulièrement dangereux, les guides avaient cloué des morceaux de bois aux rochers pour faciliter le passage. Cela a certainement aidé – sans cela, il y aurait certainement eu un ou deux accidents graves.

Nous nous sommes arrêtés dans une clairière pour un rituel symbolique : de la pâte d'argile appliquée sur nos visages pour montrer notre respect de la nature et assurer un passage en toute sécurité. Puis nous sommes descendus prudemment jusqu'à l'entrée de la grande grotte : 50 m de haut et plus de 3 km de long. Torches à la main, nous sommes entrés et avons pataugé dans l’eau glacée jusqu’aux genoux.

J'ai demandé à Charlie, notre guide, à quelle fréquence il faisait ça. "Tous les jours", a-t-il répondu avec un sourire. "Tous les jours." Il a expliqué qu'une grande partie des bénéfices de la tournée sera utilisée pour construire une école dans le village.

"Nous avons construit la première classe et la deuxième classe. Cet été, nous construisons la troisième classe", a-t-il ajouté fièrement. « Nous avons un professeur de Santo qui enseigne à nos enfants chaque semaine. »

"C'est pourquoi nous faisons cela", a-t-il poursuivi. «Nos clients passent un bon moment et ils aident aussi notre village.»

Puis, distrait, il nous a fait signe de nous diriger vers un mur glissant. Il a braqué une lampe de poche dessus. J'ai reculé. Il y avait environ 20 insectes ressemblant à des araignées qui rampaient avec frénésie. Charlie a senti ma détresse et m'a assuré : " Ce ne sont pas des araignées ; ce sont des grillons. Juste des grillons. "

Peter a plaisanté en disant que j'agissais comme Willie Scott d'Indiana Jones et le Temple maudit (« Indyyyyy »). Inutile de dire que je n’ai pas été amusé.

A mi-chemin dans la grotte, le guide nous a demandé d'éteindre nos lampes de poche. Mon esprit s'est rappelé une scène de The Descent, le film d'horreur dans lequel un groupe de spéléologues tombe sur une espèce de carnivores d'un autre monde - une pensée peu réconfortante lorsqu'ils sont plongés dans l'obscurité.

Je ne pouvais même pas voir ma propre main devant mon visage. Nous avons entendu les autres spéléologues en contrebas avec des grognements surprenants.

alt="Grotte du Millénaire à Vanuatu 13″>Temps de rêveÉmergeant dans une clairière de la grotte du Millénaire à Vanuatu

Nous avons passé une heure dans la grotte, glissant, glissant et collectant des bleus dans cet espace sombre et surnaturel. Finalement, nous sommes sortis victorieux dans une clairière au bord d'une rivière. Nous nous sommes arrêtés pour déjeuner, puis avons passé l'après-midi à grimper dans une gorge, à plonger dans une rivière et à flotter en aval jusqu'au village de Vunaspef.

Nos membres fatigués ont été apaisés par le café frais et les fruits préparés par les habitants. Pendant que nous mangions, ils nous ont appris un peu de bichlamar – un créole de langue anglaise – et ont été très amusés que nous connaissions le mot bichlama pour « bikini ».

Oui, si vous voulez faire rire une Ni-van, dites-lui que vous savez dire bikini : "Basket blong titi" va lui faire des crises.

Un couple australien en randonnée avec nous a offert aux villageois des cahiers et des stylos – des cadeaux pratiques qui ont été reçus avec gratitude. Épuisés mais ravis, nous avons emballé nos affaires, dit au revoir aux guides et sommes montés à bord de notre bus pour retourner dans la ville poussiéreuse de Luganville, prêts pour notre prochaine aventure.

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• alt=“Das Dorf am Ende des Weges“>
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Port Vila possède un aéroport international avec des vols réguliers vers les aéroports de la côte est de l'Australie (réserver via skyscanner.net).

Lonely Planet South Pacific contient un guide de voyage complet sur le pays (y compris la grotte du millénaire à Vanuatu), idéal pour ceux qui souhaitent à la fois explorer les principales attractions et emprunter la route la moins fréquentée.

Photographie supplémentaire : Dreamstime

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