Troens spring: Vandring til de svimlende Tigray-kirker

Troens spring: Vandring til de svimlende Tigray-kirker

For at nå Etiopiens Tigray-kirker skal man klatre op ad stejle klipper, langs smalle afsatser og omgå gabende kløfter - alt sammen barfodet. Vi benyttede selvfølgelig muligheden

Jeg var usædvanlig nervøs. Det var ikke de smalle afsatser med stejle fald, der skræmte mig, men udsigten til at klatre med reb – noget jeg aldrig havde gjort før.

Men når du ser på Abuna Yemata Guh, forstår du, hvorfor reb er nyttige. Denne klippeudskårne kirke i Gheralta-regionen i Etiopien er hugget ind i siden af ​​et lodret klippetårn, der falder 200 m (650 fod) på alle sider. For at nå det, skal du bestige en stejl klippeflade barfodet og gå langs en stejl afsats. Faktisk betragtes Abuna Yemata Guh som det mindst tilgængelige sted for tilbedelse i verden.

alt="Abuna Yemata Guh er skåret ud i et lodret tårn med 200m høje skråninger på alle sider">Atlas og støvlerAbuna Yemata Guh er hugget ind i et lodret tårn med 200 m høje skråninger på alle sider

Abuna Yemata Guh er en af ​​omkring 120 Tigray-kirker udhugget i klippeflader, huler og usandsynlige plateauer mellem det 4. og 15. århundrede. De høje siddepinde blev valgt, får vi at vide, for deres naturlige beskyttelse mod kirkens fjender.

Vi tog afsted kl. 8.00 til den 45 minutters kørsel til toppen af ​​toppen, opmærksomme på de historier, vi havde hørt under middagen. En kvinde havde givet op halvvejs op ad stigningen, mens en anden var frosset på den sidste afsats.

Jeg stålsatte mig, da vi sagde farvel til vores chauffør og begyndte vandreturen med Haile, vores guide. Den første halve time var forholdsvis blid: stejl, men bestemt gennemførlig. Snart kom vi til en stejl del, og Haile gjorde sig klar til at klatre. På vejen havde han taget fire "spejdere" med for at hjælpe os med at klatre op. Det var to for mange, men vi skændtes ikke med mændene, der holdt vores reb.

alt=“På vej til Tigray-kirkerne skal en stejl klippeafsnit navigeres”>Atlas og støvlerPå vej til Tigray-kirkerne skal du op ad stejle klippepartier

Jeg klatrede ind i selen og fastgjorde rebet. Måske ville min første klatreoplevelse have været i ennogetkan foregå i tryggere omgivelser, tænkte jeg, da jeg tog det første skridt.

Jeg begyndte at klatre, guidet af en spejder, der var hjælpsom, men ikke helt så erfaren, som jeg gerne ville have. Han sagde engang til mig, at jeg skulle holde fast i et spinkelt træ, der var vokset ud af en revne i klippen. Jeg vidste fra at bestige Nevis Peak, at det at gribe træer og rødder skulle være en sidste udvej for at forhindre dem i at revne og falde.

Jeg rejste mig op og huskede Peters råd om at bevare tre kontaktpunkter med væggen. Klatringen var lige så spændende som dykningen: Adrenalinen pulserede i mit bryst, da jeg blev skubbet lige langt nok ud af min komfortzone.

alt="Kia når et solidt plateau i Tigray kirker">Atlas og støvlerAt nå et solidt plateau på vej til Abuna Yemata Guh

Efter langsomme og omhyggelige fremskridt fladede jeg ud, begejstret over gradienten, men også glad for at være på (relativt) fast grund. Peter fulgte mig uden besvær, og vi fortsatte opad, hoppede over klipperne og klatrede op ad væggene.

Til sidst på hjemmestrækningen stod vi over for en farlig smal afsats, der bogstaveligt talt dykkede ned i et hul i væggen. Vi krydsede forsigtigt, og gik triumferende ind i kirken og holdt først pause for at gemme os.

Indenfor mødte vi en lokal præst, som stolt fortalte os, at gravide kvinder, babyer og gamle mennesker deltager i søndagens gudstjenester, og ingen er faldet fra (endnu).

Vi tog os tid til at beundre de velbevarede fresker, der pryder to kupler, og lærte om Abuna Yemata, en af ​​de ni helgener, der valgte toppen af ​​Guh som stedet for kirken for at beskytte den mod den etiopiske ortodokse kirkes fjender.

Snart var det tid til at tage fat på yderligere to Tigray-kirker: Maryam Korkor og Daniel Korkor, der ligger tæt på hinanden højt på en klippe.

alt="På vej til Maryam Korkor i Tigraybjergene">Atlas og støvlerPå vej til Maryam Korkor i Tigray

Vi tog os vej gennem klippestensstrøede kløfter, rene klippeflader, der bølgede som bølger, og klatrede højere og højere i jagten på Tigray-kirkerne.

Overraskende nok fandt jeg denne vandretur mere anstrengende, selvom jeg nu fik lov til at gå i sko. Måske var det den svulmende varme eller det faktum, at jeg ikke havde spist siden tidlig morgen, men jeg kom til at bede om pauser oftere end normalt.

Efter mange anstrengelser nåede vi Maryam Kokor. Selve kirken var ikke særlig imponerende, men udsigten over det omkringliggende område var turen værd.

alt="Maryam Korkor er en af ​​de mere kendte Tigray kirker">Atlas og støvlerMaryam Korkor er en af ​​de mere kendte Tigray-kirker

Vores sidste stop var Daniel Kokor, som vi nåede via en anden svimlende afsats. Daniel Kokor, der består af to små kamre, siges at have fungeret som et tilflugtssted for munke. Munken ville have siddet i en niche i væggen over for indgangen, så han kunne se ud over de omkringliggende sletter.

Da vi kiggede gennem døråbningen over kanten af ​​klippen, undrede vi os over resultaterne af menneskelig bestræbelse. Her, i et af de fattigste lande i verden, ligger arkitektoniske vidundere, der stort set er ukendte uden for dets grænser. Tigray-kirkerne er måske ikke helt så imponerende som Petra i Jordan eller endda nabolandet Lalibela, men den rene frækhed i konstruktionen er simpelthen fantastisk. Det er overflødigt at sige, at det er værd at springet af tro.

• alt=““>
• alt=““>
• alt=““>
• alt=““>
• alt=““>
• alt=““>
• alt=““>
• alt=““>
• alt=““>
• alt=““>
• alt=““>
• alt=““>
• alt=““>
• alt=““>
• alt=““>
• alt=““>

Atlas og støvler

Tigray kirker: det væsentlige

Hvad: Vandring til Tigray-kirkerne i Etiopien, inklusive en stigning til Abuna Yemata Guh, Maryam Korkor og Daniel Korkor.

Hvor: Vi boede på Gheralta Lodge, uden tvivl vores foretrukne sted at bo i Etiopien. Gheralta tilbyder vidunderligt hyggelige værelser spredt ud over et eventyrlandskab af gule enge mod en tårnhøj bjergkulisse. Venlige dyr strejfer omkring på grunden, inklusive en smuk hest ved navn Caleb og hans ledsagende æsel.

• alt=““>
• alt=““>
• alt=““>
• alt=““>
• alt=““>
• alt=““>
• alt=““>
• alt=““>

Atlas og støvler

Efter en hektisk uge i Etiopien gav Gheralta Lodge en tiltrængt base af fred og sindsro. Som nytilkomne nød vi på vores første aften en gratis aperitif før et måltid med friske og enkle italiensk-etiopiske smage inspireret af ejerne Enrica og Silvio Rizzotti.

Gæsterne så ud til at være for det meste europæiske og ofte samlet i loungeområdet før middagen med et glas vin eller en kold øl. Den afslappede, hyggelige atmosfære var den perfekte modgift mod den travlhed, der synes at definere Etiopien.

Hvornår: Det bedste tidspunkt at besøge Tigray i Etiopien er oktober til marts, hvor de fleste dele af landet oplever behagelige temperaturer, blå himmel og lav nedbør.

Hvordan: Vi besøgte Tigray-kirkerne uafhængigt. Vi organiserede transport gennem Gheralta Lodge (1.300 ETB/$47 for dagen) og hentede en obligatorisk guide fra Guide Association (din chauffør ved, hvor han skal stoppe).

Vi besøgte tre kirker på én dag: først Abuna Yemata Guh (2 timer tur/retur), efterfulgt af Maryam Korkor og Daniel Korkor (2,5 timer tur/retur). Dette var udfordrende i varmen, så du kan eventuelt dele besøgene over to dage.

Det er værd at bemærke, at prisen for dagen hurtigt steg. I ETB koster det at besøge Tigray-kirkerne:

• 460 für den Führer
• 150 pro Gruppe für Seile (wir wurden pro Person berechnet, was nicht hätte der Fall sein dürfen)
• 150 Eintrittsgebühr pro Person bei Abuna Yemata
• 150 pro Person Eintrittsgebühr bei Maryam Korkor

Vi forventedes også at give hver spejder og præst mindst 100 ETB (fem på den første vandretur, en på den anden vandretur) og guiden mindst 200 ETB. Hvis du betaler det fulde beløb, er gebyrer og drikkepenge i alt 1.720 ETB ($63 USD).

Vi nåede Gheralta med en privat overførsel fra Wukro (600 ETB / 22 USD; 58 km; forespørg på Wukro Lodge). En overførsel fra Mekele koster lidt mere. Efter vores ophold i Gheralta fortsatte vi til Axum Lufthavn via privat transfer (ETB 2.200 / USD 80; 124 km, tjek med Gheralta Lodge). Vi stødte på store prisforskelle for overførsler. Da der ikke er nogen officiel taxa-service, var vi meget prisgivet lokale handlende og måtte ofte smile og tåle for høje priser.

Indenrigsflyvninger er den hurtigste måde at rejse på i Etiopien (tjek de seneste ruter her). Det er meget billigere at bestille flyrejser på et Ethiopian Airlines kontor i landet. Husk at nævne, om du fløj internationalt med dem, da du vil være berettiget til en betydelig rabat.

Addis Abeba er landets vigtigste internationale lufthavn. Book internationale flyrejser via skyscanner.net.

old="">

Lonely Planet Ethiopia er en omfattende rejseguide til landet, ideel til dem, der både ønsker at udforske de største attraktioner og tage den mindre berejste vej. Hvis du foretrækker at rejse på en tur, anbefaler vi G Adventures og deres lille gruppe Etiopien-ture.

Mission: Atlas & Støvler

      .