Troens sprang: Vandring til de svimlende Tigray-kirkene

Troens sprang: Vandring til de svimlende Tigray-kirkene

For å nå Etiopias Tigray-kirker, må man klatre opp i steile klipper, langs trange hyller og omgå gjespende kløfter – alt barbeint. Vi benyttet selvsagt muligheten

Jeg var uvanlig nervøs. Det var ikke de smale kantene med bratte fall som skremte meg, men utsiktene til å klatre med tau – noe jeg aldri hadde gjort før.

Men når du ser på Abuna Yemata Guh, forstår du hvorfor tau er nyttige. Denne steinhuggede kirken i Gheralta-regionen i Etiopia er hugget inn i siden av et vertikalt steintårn som faller 200 m (650 fot) på alle sider. For å nå den må du bestige en bratt fjellvegg barbeint og gå langs en bratt avsats. Faktisk regnes Abuna Yemata Guh som det minst tilgjengelige stedet for tilbedelse i verden.

alt="Abuna Yemata Guh er skåret inn i et vertikalt tårn med 200m høye bakker på alle sider">Atlas og støvlerAbuna Yemata Guh er skåret inn i et vertikalt tårn med 200m høye bakker på alle sider

Abuna Yemata Guh er en av rundt 120 Tigray-kirker hugget inn i fjellvegger, grotter og usannsynlige platåer mellom det 4. og 15. århundre. De høye abborene ble valgt, blir vi fortalt, for deres naturlige beskyttelse mot fiender av kirken.

Vi la avgårde kl. 08.00 for den 45 minutters kjøreturen til foten av toppen, med tanke på historiene vi hadde hørt under middagen. En kvinne hadde gitt opp halvveis oppover stigningen, mens en annen var frosset på den siste avsatsen.

Jeg stålsatte meg da vi tok farvel med sjåføren vår og begynte turen med Haile, guiden vår. Den første halvtimen var relativt mild: bratt, men definitivt gjennomførbart. Snart kom vi til et bratt parti og Haile gjorde seg klar til å klatre. På veien hadde han tatt med seg fire «speidere» for å hjelpe oss med å klatre opp. Det var to for mye, men vi kranglet ikke med mennene som holdt i tauene våre.

alt=“På vei til Tigray-kirkene må et bratt steinete parti navigeres”>Atlas og støvlerPå vei til Tigray-kirkene må du bestige bratte steinete partier

Jeg klatret inn i selen og festet tauet. Kanskje min første klatreopplevelse ville vært i ennoekan foregå i tryggere omgivelser, tenkte jeg da jeg tok det første steget.

Jeg begynte å klatre, guidet av en speider som var hjelpsom, men ikke fullt så erfaren som jeg skulle ønske. Han ba meg en gang holde meg i et spinkelt tre som hadde vokst ut av en sprekk i fjellet. Jeg visste fra å bestige Nevis Peak at det å gripe tak i trær og røtter burde være en siste utvei for å hindre dem fra å sprekke og falle.

Jeg reiste meg opp og husket Peters råd om å opprettholde tre kontaktpunkter med veggen. Klatringen var like spennende som dykkingen: adrenalinet pulserte i brystet mitt da jeg ble presset akkurat langt nok ut av komfortsonen.

alt="Kia når et solid platå i Tigray kirker">Atlas og støvlerÅ nå et solid platå på vei til Abuna Yemata Guh

Etter langsom og forsiktig fremgang jevnet jeg meg ut, begeistret over gradienten, men også glad for å være på (relativt) fast grunn. Peter fulgte meg uten problemer, og vi fortsatte oppover, hoppet over steiner og klatret på veggene.

Til slutt på hjemstrekningen ble vi møtt med en farlig smal avsats som bokstavelig talt stupte ned i et hull i veggen. Vi krysset forsiktig, så gikk vi triumferende inn i kirken, først stoppet vi for å gjemme oss.

Inne møtte vi en lokal prest som stolt fortalte oss at gravide kvinner, babyer og gamle mennesker går på søndagsgudstjenester og ingen har falt fra (ennå).

Vi brukte litt tid på å beundre de godt bevarte freskene som pryder to kupler og lærte om Abuna Yemata, en av de ni helgenene som valgte toppen av Guh som stedet for kirken for å beskytte den mot fiendene til den etiopiske ortodokse kirken.

Snart var det på tide å takle ytterligere to Tigray-kirker: Maryam Korkor og Daniel Korkor, som ligger nær hverandre høyt på en klippe.

alt="På vei til Maryam Korkor i Tigray-fjellene">Atlas og støvlerPå vei til Maryam Korkor i Tigray

Vi tok oss gjennom steinstrødde kløfter, rene fjellvegger som bølget seg som bølger, og klatret høyere og høyere i jakten på Tigray-kirkene.

Overraskende nok syntes jeg denne turen var mer anstrengende, selv om jeg nå fikk lov til å bruke sko. Kanskje det var den brennende varmen eller det faktum at jeg ikke hadde spist siden tidlig om morgenen, men jeg fant meg selv å be om pauser oftere enn vanlig.

Etter mye anstrengelse nådde vi Maryam Kokor. Selve kirken var ikke veldig imponerende, men utsikten over området rundt var verdt turen.

alt="Maryam Korkor er en av de mer kjente Tigray-kirkene">Atlas og støvlerMaryam Korkor er en av de mer kjente Tigray-kirkene

Siste stopp var Daniel Kokor, som vi nådde via en annen svimlende avsats. Daniel Kokor, som består av to små kamre, sies å ha fungert som et tilfluktssted for munker. Munken ville ha sittet i en nisje i veggen overfor inngangen slik at han kunne se over de omkringliggende slettene.

Da vi så gjennom døråpningen over kanten av stupet, undret vi oss over prestasjonene til menneskelig bestrebelse. Her, i et av de fattigste landene i verden, ligger arkitektoniske vidundere som stort sett er ukjente utenfor landets grenser. Tigray-kirkene er kanskje ikke fullt så imponerende som Petra i Jordan eller til og med nabolandet Lalibela, men den rene frekkheten til konstruksjonen er rett og slett fantastisk. Det er unødvendig å si at det er verdt et trossprang.

• alt=““>
• alt=““>
• alt=““>
• alt=““>
• alt=““>
• alt=““>
• alt=““>
• alt=““>
• alt=““>
• alt=““>
• alt=““>
• alt=““>
• alt=““>
• alt=““>
• alt=““>
• alt=““>

Atlas og støvler

Tigray-kirker: det viktigste

Hva: Vandring til Tigray-kirkene i Etiopia, inkludert en klatring til Abuna Yemata Guh, Maryam Korkor og Daniel Korkor.

Hvor: Vi bodde på Gheralta Lodge, uten tvil vårt favorittsted å bo i Etiopia. Gheralta tilbyr fantastisk koselige rom spredt over et eventyrlandskap av gule enger mot et ruvende fjellbakgrunn. Vennlige dyr streifer rundt på eiendommen, inkludert en vakker hest som heter Caleb og hans følgeesel.

• alt=““>
• alt=““>
• alt=““>
• alt=““>
• alt=““>
• alt=““>
• alt=““>
• alt=““>

Atlas og støvler

Etter en hektisk uke i Etiopia ga Gheralta Lodge en sårt tiltrengt base for fred og ro. Som nykommere nøt vi vår første kveld en gratis aperitiff før et måltid med friske og enkle italiensk-etiopiske smaker inspirert av eierne Enrica og Silvio Rizzotti.

Gjestene så ut til å være for det meste europeiske og samlet seg ofte i salongområdet før middag med et glass vin eller en kald øl. Den avslappede, hyggelige atmosfæren var den perfekte motgiften mot kjas og mas som ser ut til å definere Etiopia.

Når: Den beste tiden å besøke Tigray i Etiopia er oktober til mars, da de fleste deler av landet opplever behagelige temperaturer, blå himmel og lite nedbør.

Hvordan: Vi besøkte Tigray-kirkene uavhengig. Vi organiserte transport gjennom Gheralta Lodge (1300 ETB/$47 for dagen) og hentet en obligatorisk guide fra Guide Association (sjåføren din vet hvor han skal stoppe).

Vi besøkte tre kirker på en dag: først Abuna Yemata Guh (2 timer tur/retur), etterfulgt av Maryam Korkor og Daniel Korkor (2,5 timer tur/retur). Dette var utfordrende i varmen, så det kan være lurt å dele besøkene over to dager.

Det er verdt å merke seg at kostnadene for dagen raskt økte. I ETB koster det å besøke Tigray-kirkene:

• 460 für den Führer
• 150 pro Gruppe für Seile (wir wurden pro Person berechnet, was nicht hätte der Fall sein dürfen)
• 150 Eintrittsgebühr pro Person bei Abuna Yemata
• 150 pro Person Eintrittsgebühr bei Maryam Korkor

Vi ble også forventet å gi hver speider og prest minst 100 ETB (fem på den første turen, en på den andre turen) og guiden minst 200 ETB. Hvis du betaler ut hele beløpet, utgjør gebyrer og tips totalt 1 720 ETB ($63 USD).

Vi nådde Gheralta med en privat transport fra Wukro (600 ETB / 22 USD; 58 km; forespør ved Wukro Lodge). En overføring fra Mekele koster litt mer. Etter oppholdet i Gheralta fortsatte vi til Axum flyplass via privat transport (ETB 2200 / USD 80; 124 km, sjekk med Gheralta Lodge). Vi møtte store prisforskjeller på overføringer. Siden det ikke er noen offisiell drosjetjeneste, var vi veldig prisgitt lokale handelsmenn og måtte ofte smile og tåle for høye priser.

Innenlandsflyvninger er den raskeste måten å reise på i Etiopia (sjekk de nyeste rutene her). Det er mye billigere å bestille flyreiser på et Ethiopian Airlines-kontor i landet. Husk å nevne om du fløy internasjonalt med dem, da du vil være kvalifisert for en betydelig rabatt.

Addis Abeba er landets viktigste internasjonale flyplass. Bestill internasjonale flyreiser via skyscanner.net.

old=““>

Lonely Planet Ethiopia er en omfattende reiseguide til landet, ideell for de som ønsker å både utforske toppattraksjonene og ta veien mindre reist. Hvis du foretrekker å reise på tur, anbefaler vi G Adventures og deres små grupper Etiopia-turer.

Oppdrag: Atlas & Boots

      .